Crónicas   en   directo    

Crónica de : Jose E. Santacara
 

                             Pakistan
Frontera
    El 21 de Abril   me levanto muy temprano en Zahedan, última ciudad en Irán, pues me temo que los casi 100 km hasta la frontera de Pakistán serán un continuo trajín de escoltas. La policía me ha vuelto a hacer una visita durante la noche, pero después de ver mi pasaporte me ha dejado seguir durmiendo. Por si acaso intento llegar a la frontera por mi cuenta pero enseguida me paran: son 3 horas de espera para la primera escolta y después de tres más con las consiguientes paradas en los puestos de control llegamos. Casi 6 horas para 100 km de buena carretera!
   El papeleo del CDP, Carnet de Passage,  lleva su tiempo aunque no me cobran nada, y allí conozco a un sueco  que está teniendo problemas precisamente por no llevarlo.
.- Como el coche es Indio (va de Pakistán a Irán camino de casa) no me lo saqué   y ahora me cobran 600 E. por entrar en Irán. Me he quedado sin dinero-Repite varias veces lo del dinero, y aunque no me pide nada al final me da pena y le dejo 80 E. con la condición de que me los devuelva al llegar a Suecia: no sé si los volveré a ver.

                                         Recorrido por Pakistán
  Después de un intento fallido (achacable a un despiste mío) entro en Pakistán. Parece que nada ha cambiado desde hace 11 años: Taftán, el puesto fronterizo, sigue siendo un conjunto de edificios y casas destartaladas y separadas por calles inexistentes, y me dejo llevar pues cuesta reconocer dónde está cada sección. A las 7 de la tarde me sellan el CDP, y vuelvo al cuartel de la policía donde dormiré.

A Quetta
   Al día siguiente temprano y con un policía en Iibiletxe y un vehículo delante inicio el viaje a Quetta: son 600 km por una carretera a través del desierto de Balochistan casi paralela a la frontera Afgana. Hace 11 años también era peligrosa por los bandidos, ha habido varios secuestros de occidentales, pero entonces no había tanto control y nunca olvidaré la noche que René (el ciclista canadiense que estaba dando la vuelta al mundo) y yo dormimos en este desierto a pesar de las advertencias de la policía.
.- Mira qué paz y tranquilidad se respira aquí-.
decía René y por si fuera poco me puse a tocar la acordeón para atraer mejor a los bandidos. Aquella vez no pasó nada pero mejor no tentar la suerte dos veces.
   Es un desierto áspero, a veces pedregoso a veces de arena que se apodera de la carretera, y apenas habitado por pequeños asentamientos. A los 100 km un ruido  grande me dice que algo se ha roto en Iibiletxe. Paro y veo es un  sinemblok de un amortiguador trasero, con lo que este va bailando y produciendo ese ruido: de seguir así se romperá, con lo que paro para poner otro sinemblok. 

Al final se ha hecho tarde por lo que paramos en Dalbandin a dormir en un pequeño hotel. Me hacen pagar la cena de dos
escoltas, pero bueno como no es mucho tampoco protesto demasiado. Hablo con varias personas hospedadas en el, y veo que el tema religioso está a flor de piel:. Aunque no es zona taliban (los Baluches no se llevan muy bien con ellos) el resentimiento hacia USA (occidente) es muy grande por los bombardeos continuos, y no me dejan sallir del hotel para nada. A poco de dejar Dalbandin vuelvo a tener problemas con el amortiguador, pero esta vez se rompe el espárrago de sujeción inferior (seguramente se quedó dañado), con lo que se queda suelto. Voy sin ruido pero también sin amortiguador con lo que si se rompe el muelle entonces si que tendré un problema grave.

Al atardecer llegamos a Quetta y la entrada parece de película. Las escoltas están perfectamente sincronizadas y esperándome, y cada más o menos dos km se van turnando. Después de un buen rato llegamos a una zona totalmente protegida por casamatas con ametralladoras y bloques en la calzada para dificultar el acceso. Sería lo que se suele llamar “green zone” y la policía y el ejército están por todas partes.

.- Puedes aparcar en esa explanada. Mañana deberás sacar un permiso para continuar viaje, pero tal vez lo debas posponer por unos días pues hay huelga de transportistas y las carreteras están bloqueadas-.
   No me hace mucha gracia la idea pero la mañana del día siguiente se va consiguiendo el permiso. Mientras espero entablo conversación con los funcionarios:

.- Los talibanes radicales (la mayoría de los talibanes- estudiantes del corán- son gente pacífica) son gente iletrada que tienen un concepto equivocado de la religión-. me dicen, pero sigo viendo que el tema religioso está a flor de piel.
.- Como ya eres mayor si te conviertes ahora al islam te vendría muy bien pues así tendrías asegurado el cielo-.
Me sonrío y le digo que gracias pero no me va el tema.
En Quetta ha habido bastantes atentados pero últimamente
                         Con unos niños en Quetta
parece tranquila: los policías de paisano, que los hay muchos, van con unas camisetas con el lema: “Policía antiterrorista".
A Islamabad
   Me comentan que aunque no es seguro tal vez me dejen pasar

los de los piquetes, así que después de hacer algunas compras sacar dinero y repostar, por supuesto con el soldado de turno
acompañándome a todas partes, el 25 de abril salgo hacia Islamabad con la patrulla correspondiente. A unos 20 km de Quetta desaparece la escolta y enseguida veo una fila enorme de varios km de camiones parados. Continuo entre ellos como puedo y al final un camionero me dice que lo intente campo a través. Llegan dos coches de policía de paisano (pero armados hasta los dientes) con la intención de pasar como sea así que les sigo. Nos metemos por la nueva carretera en construcción pero al cabo de unos km está cortada por un muro de 2 metros de tierra y graba. Dialogan con los huelguistas, aparece un tractor y rebaja el muro a un metro con lo que de mala manera pero

podemos pasar. Por desgracia vuelve a aparecer otra patrulla y vuelvo a la rutina anterior. En Quetta me habían asegurado que Sindi, yendo hacia el interior a unos 400 km, se consideraba zona segura y me dejarían libre sin escoltas, pero llegamos a Shikardur y ya está esperándome otra patrulla de Sindi. Son las 6 de la tarde, llevo 12 horas conduciendo y las patrullas no me dan respiro.

.- Estoy sin comer, llevo sin parar 12 horas, necesito descansar!-. les digo con cierto malhumor.
.- Un par de horas más y luego paramos- me ruegan
al parecer lo único que quieren es que salga cuanto antes de las nuevas  zonas consideradas peligrosas. Al final y después de

muchas peripecias llegamos al cuartel de la policía de Muzaffargarh donde literalmente agotado aparco para dormir: has sido 19 horas conduciendo muchas de noche lo cual en
Pakistán es una pesadilla. La tranquilidad no dura más que 5 horas escasas y de nuevo en marcha. Echo gasoleo, desayuno, la policía me lo paga!, y a seguir adelante. De repente noto que el freno baja demasiado: debo de tener alguna fuga. Efectivamente paro, me bajo y veo que un tubo de cobre trasero pierde líquido. Lo único que puedo hacer es aplastar la tubería con el martillo, me quedo con 3 frenos pero al menos no tengo pérdidas. De momento puedo continuar.
    Cuando ya he perdido la esperanza de que las escoltas me 

dejen en paz a 100 km de Islamabad y a la entrada de la autopista la patrulla  correspondiente me dice:
.- De aquí en adelante eres libre, pero si quieres te podemos proporcionar otra escolta-.
.- No por favor, gracias- les contesto con una sonrisa, y me marcho rápidamente a disfrutar de mi nueva libertad.
Islamabad
    Ya de noche entro en Islamabad y busco Aabpara Market,
enfrente del cual está el camping para extranjeros. Pero me llevo una sorpresa pues una persona me comenta que lleva cerrado 2 años desde el atentado ocurrido en Gilgit en el que murieron 18 turistas.

.- Vuelve mañana cuando está el jefe a ver qué dice-.
Recorro los alrededores y al final encuentro un lugar aceptable para aparcar al lado de un hospital. Cuando vuelvo al camping al día siguiente me dicen que el jefe vendrá mañana, así que aprovecho para ir a la embajada India a hacer la nueva visa pues a la que tengo apenas le quedan 2 semanas. Me comentan que debo rellenar la solicitud por internet y quedo en volver al día siguiente a entregar toda la documentación. Hoy también deberé dormir en la calle y me dirijo a la Blue zone donde además puedo cambiar dinero.. Veo bastantes coches aparcados por la noche en la zona y aquí decido quedarme. El problema es que hay mucha policía y vigilantes, así que no es cosa de llamar la atención. El martes 28 cuando vuelvo al camping me dicen que el jefe llegará de un momento a otro.
.- El camping está cerrado desde el atentado de Gilgit hace un par de años- me comenta a su llegada, y añade:
.- Cuantos días vas a estar en Islamabad?-.
.- Unos 5-6 días hasta obtener la visa India-.
.- Como te he dicho el camping está cerrado pero podemos hacer una excepción para que te quedes esos días. Dado que oficialmente está cerrado no te vamos a cobrar nada-. al oir esto se me quita un gran peso de encima
..- Muchas gracias. En cuanto tramite la visa me marcho-.
   A pesar de todos los problemas que tienen la proverbial amabilidad y hospitalidad Pakistaní se vuelve a mostrar. Me indican un lugar un poco oculto para aparcar y rápidamente me instalo tal como hace 11 años. Para celebrarlo me voy a la zona

de Melody food park a comer algo y disfrutar de la ciudad. Islamabad es una ciudad moderna, se construyó en la década de los 60 del siglo pasado como nueva capital del país, está dividida en zonas más o menos autónomas entre sí cada una con su propia personalidad, y con vías rápidas que comunican dichas zonas  entre sí. Todas las estancias en ella, esta será la tercera, me han resultado muy agradables, pero esta vez adopto más precauciones.
                               Palacio de Justicia
   Aunque ahora mismo la ciudad está tranquila, voy sin llevar nada encima y por supuesto sin cámaras. Incluso a veces no puedo evitar el pararme cuando me imagino que alguien me está

siguiendo. El miércoles 29 entrego la documentación y el pasaporte en la embajada India y me dicen que vuelva el martes que viene. En el Camping ya tengo tareas para hacer: colocar la
nueva radio, cambiar el amortiguador trasero, dar un repaso completo a Iibiletxe, lavarla, actualizar el diario y hacer alguna que otra tortilla de patatas al personal del camping. El freno trasero decido no tocarlo y ya le haré la nueva tubería en Argentina: como no voy a grandes velocidades no me da problemas ir con solo 3 frenos.
A Lahore
   El 5 de Mayo voy a la embajada India, recojo la nueva visa, me dan 4 meses cosa rara!, y tomo rumbo a Lahore donde ya me está esperando Nassen. Islamabad tiene un clima bastante agradable, pero ya a 50 km el calor se empieza a hace notar.

El paisaje es agradable y bonito: es una tierra productiva y bien cultivada, con grandes ríos que la atraviesan y donde la cosecha de cereales hace poco se ha recogido. A la llegada a Lahore el calor ya es bastante insoportable, más de 40 grados, y si a esto le uno al ruido y el humo producido por el caótico tráfico, no me gusta mucho la palabra pero puede servir, me encuentro en una atmósfera que al principio se me hace difícil de respirar. Aparco como puedo, en prohibido claro, y busco alguien que me deje un móvil para llamar a Nassen. Le digo dónde estoy, mejor dicho
se lo dicen, y en media hora viene a buscarme. Los 11 años transcurridos han dejado huella en los dos pero eso no quita para que nos reconozcamos enseguida. Me lleva a casa de un amigo donde comemos y además me cortan el pelo. Después vamos a visitar a su hija y nietos.
.- Recuerdas que no me pude quedar a tu boda porque se me

hacía muy tarde? Ahora te vuelvo a ver ya casada y con dos hijos!-. le digo mientras se ríe.
   De nuevo camino a casa compro barfi, unos dulces muy apreciados, y un par de coca colas bien frías, nos hacemos unos combinados de whisky y nos los bebemos dentro de ibiletxe mientras escuchamos a la cantante Lata muy apreciada en Pakistán: después de 11 años es nuestro reencuentro.

               Fortaleza de la época Mogol en Lahore
Ya de noche llegamos a casa y saludo a su mujer y a su hijo que ya ni lo reconozco pues apenas tenía 17 años cuando lo conocí. Me cuesta conciliar el sueño pues en la casa harán cerca de 40ª y los ventiladores sirven de muy poco, pero el cansancio se impone.
 Al día siguiente Nassen y yo vamos en su moto a Lahore, donde vive está un poco retirado, y en el trayecto visitamos la nueva mezquita recién inaugurada, ubicada en una zona muy curiosa

donde  se puede ver una réplica de la torre Eiffel o templos del antiguo Egipto, o un barrio al estilo italiano. Seguimos hasta el mausoleo de Jahangir, el padre de Sajahan el que mandó construir el Taj Mahal, continuamos para visitar algunos amigos, y cuando volvemos a casa estamos los dos muy cansados pues hemos hecho en la moto más de 100 km.! Lahore fue muy mimada por los emperadores Mogoles, y en el siglo XIX y XX los Británicos dejaron bellos edificios coloniales. Hoy en día es
una de las grandes y bulliciosas ciudades de Pakistán que lucha porque también se la conozca por su modernidad. El día 8 vamos a la universidad privada del Punjab donde Nassen tiene conocidos, y al enterarse que soy vasco me dicen si no me importaría darles una charla sobre mi país a los alumnos, creo que de Psicología, en su asignatura de politica.

Me resulta muy agradable de nuevo convertirme en profesor, y tenemos un coloquio muy animado. Cuando veo en la clase una joven con la cara tapada me dirijo hacia ella y le digo que eso es
realmente la libertad: que le dejen ir vestida según sus propias convicciones, mientras que en muchos países europeos y cínicamente en nombre de esa misma libertad no le dejarían ir a clase con la cara tapada, y en algunos ni en la calle.
Los dos días siguientes me toca a mí hacer la comida: albóndigas, ensaladas con lo que encuentro y una buena tortilla de patatas: les gusta mucho e incluso la mujer de Nassem (perdona pero no me acuerdo de tu nombre) me pide la receta de las albóndigas!.
   El  11 de Mayo Nassen su mujer y yo salimos para la India

Adios Pakistán
   Es curioso que casi todos los viajeros coincidimos en que eres uno de los países más acogedores que existen, con una población siempre dispuesta a ayudar a los forasteros y sin embargo con cierta frecuencia  las bombas explotan acá y allá matando a muchos de tus hijos.  En esta ocasión no he visto a un solo extranjero viajando por tus tierras, pero cada vez que he hablado con tus gentes me han asegurado que los pakistaníes están hartos  de esos grupúsculos muy minoritarios (talibanes etc.) que van sembrando el terror sin importarles quienes son las víctimas. Tengo la impresión que como se suele decir: “estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado”, pero ello no es culpa tuya pues siempre has estado ahí.
   Sin embargo en esta zona del mundo se está librando una guerra a veces violenta y a veces silenciosa de control de zonas estratégicas, oleoductos futuros que distribuyan  el gas y el

petróleo de la zona, la nueva “ruta de la seda” financiada por China  que comunicará  a través de trenes de alta velocidad y vías rápidas Europa y el este de Asia, pero parece que “el imperio del caos”, ya sabes a quién me refiero, tiene sus propios planes para la zona que no son otros que sumisión a sus intereses. Y por si fuera  poco tienes a la OTAN  al lado en Afganistán, que nadie sabe qué pinta allí e incluso por qué existe todavía, el país lleno de refugiados Afganos y los drones USA asesinando a tus ciudadanos con total impunidad, sin que las débiles protestas de tu gobierno surtan ningún efecto. Da la impresión que lo que pretende el “imperio del caos” es precisamente eso: crear el caos y provocar todavía más a los grupos radicales talibanes (por cada talibán que matan asesinan a muchos civiles) para que continúen con sus ataques indiscriminados contra tu pueblo.
    Tienes vecinos poderosos, China, India, Irán que creo para

nada te conviene llevarte mal con ellos. Pero ya han procurado   ponerte en contra de Irán intentando que te involucres en las guerras fomentadas desde occidente en todo oriente medio. Toda una locura que en nada te beneficiaría: más bien al contrario.. Por lo que he visto el movimiento radical Talibán tiene poco recorrido político, otra cosa sería el apoyo sentimental que levanta,, la mayoría del país está más tranquilo de lo que una interesada prensa  intenta hacernos creer,  pero los de siempre están dispuestos a utilizarlo para desestabilizarte no solo a ti sino a toda la zona. De Kashemira ni te hablo, pues parece que es un conflicto hoy por hoy sin vías de solución: una pena. Vas a necesitar mucha suerte y mano izquierda, pues entre otras cosas ningún país es capaz de prosperar gastando una cantidad tan impresionante de su presupuesto en policía, ejército y fuerzas de seguridad.

                              Pakistan
Border
   On April 21 I get up very early in Zahedan the last town of Iran, for I fear the nearly 100 km to the border of Pakistan will take sometime because of the escort. The police have returned to make me a visit at night, but after seeing my passport has allow me to go back to sleep. I attempt to reach the border on my own but very soon the police stop me and I have to wait for 3 hours for the first escort and, after three more with subsequent stops at checkpoints I arrive to the border. after 6 hours for 100 km of good road!
CDP paperwork, Carnet de Passage, takes some time but they do not charge anything. There I know a Swede who is having problems precisely because is not carrying that.
.- Is an Indian car (going from Pakistan to Iran on his way home) and because I do not have the CDP they have charged me with 600 E. for going into Iran. I've run out of money-.
He repeats several times about the money, and although does not ask anything, at the end makes me sad and I give him 80 E. with the condition that will return them upon arrival in Sweden: I do not know if I will see them again.
   After a failed attempt 4 months ago (attributable to myself) I enter Pakistan. It seems that nothing has changed since 11 years ago: Taftan, the border post, remains a collection of dilapidated buildings and houses  separated by nonexistent streets, making it hard for myself to know where to go. At 7 pm they seal the CDP, and return to the police station where I sleep.

To Quetta
   Early the next day, with a police inside Iibiletxe and a vehicle in front  I start the trip to Quetta, around 600 km on a road through the desert of Balochistan almost parallel to the Afghan border. 11 years ago it was also dangerous by bandits, there have been several kidnappings of Westerners, but then there was not much control and will never forget the night that Rene (Canadian cyclist who was travelling around the world) and I slept in the desert despite warnings from the police.
.- Look what peace and tranquillity is here-.
said René and last but not least I started to play the accordion to better attract bandits!. That time nothing happened but better not to tempt fate twice.
    It is a harsh desert, sometimes rocky, sand sometimes grips the road and barely inhabited by small settlements. At 100 km a big noise tells me that something is broken in Iibiletxe. I stop and see a sinemblok of a rear shock has been broken, so it goes dancing and producing this noise: if I continue like that will break, so I stop to put another sinemblok.  At the end it was getting late so we stopped at Dalbandin to sleep in a small hotel. I talk to several people staying there, and I see that the religious theme is skin deep: although is not Taliban zone ( Baloch people do not get along very well with them) resentment again USA (West) is great for the constant bombing and do not let me go out from the hotel for anything. Shortly after leaving Dalbandin again have problems with shock, but this time the lower clamping stud is broken (probably was damaged), so it is loose. I quietly realice

 that if the spring breaks then  I will have a serious problem.
   At dusk we arrived to Quetta and the entry appears like a movie. The escorts are perfectly synchronized and waiting to each other  every two km. After a long time we come to a totally protected area by bunkers with machine guns and blocks on the road.. It would be what is often called "green zone" and police and army are everywhere.
.- You can park at the Esplanade. Tomorrow you have to get a permit to continue your journey, but perhaps you have to postpone your trip for a few days as there are transport strike and the roads are blocked-.
I don´'t like at all the idea but in any case I have to spend the next whole morning in  getting the permiss. While I wait began talking to officials:
.- The radical Taliban (most Koran students , that´s the meaning of taliban, are peaceful people) are illiterate people who have a wrong concept of religion-.Tell me one of them, but I keep seeing that the religious theme is skin deep.
.- As you're getting old if you turn now to Islam would do well for you because  you would have secured the sky.
.-Thanks but this will not be the issue-. I smile and say.
    In Quetta, there have been many attacks but lately it seems quiet: the plainclothes policemen who are many, are ranging with some T-shirts with the slogan:  "terrorist police".
To Islamabad
   I am told that although it´'s not sure maybe the pickets will allow me to go through, so after doing some

shopping get money and refuel, of course with the soldier on duty to accompany me everywhere, on april 25th I go towards Islamabad with corresponding patrol. About 20 km from Quetta the escort disappears  and I see a huge line of trucks stopped for several kilometers. Continue between them as I can and at the end a truck driver tells me to try going cross country. At that moment two  cars with plainclothes police  come with the intention of going through and I follow them. We get to the new road under construction but after a few km is cut by a wall of 2 meters of earth and records. They dialogue with the strikers, a tractor comes and lowers the wall one meter so that badly but we can overcome. Unfortunately reappears another patrol and return to the previous routine. In Quetta I had been assured that Sindi, going inland about 400 km, is considered safe area and they will leave me free without bodyguards, but we get to Shikardur and there is already waiting another patrol of Sindi.
It's 6 o'clock, I took 12 hours driving and patrols are constantly:
.- I have  not eaten, I've non stop for12 hours, I need a rest! -. I say a litle bit ungry.
.- A couple of hours more and then we will stop-.-
apparently all they want is to leave as soon as possible those areas considered dangerous. Finally, after many adventures we get to the police station of Muzaffargarh where I park to sleep:: it's have been 19 hours of driving, many during the night which in Pakistan is a nightmare. The peace does not last more than five hours, and back on track. Take diesel, breakfast   paid by the police!, and move forward. Suddenly I notice that the brake is going too low: I guess have a leak. Effectively go under Ibiletxe  and I see copper tube is leaking at the back. All I can do is crush the pipe with the hammer, I stay with 3 brakes but at least

I have no losses. For now I can continue.
When I've lost hope that the guards will leave me alone, 100 km from Islamabad and at the entrance to the highway the  corresponding patrol tells me:
- From now on you are free, but if you want we can provide you with another escort.
.- No please, thanks- I answer smiling.
At night I go into Islamabad and look for Aabpara Market, which is opposite the camp for foreigners. But I've a surprise for someone tells me that has been closed for two years since the attack in Gilgit in which 18 tourists were killed.
.- Come back tomorrow when the boss is in, to see what he says.
I walk around and finally find an acceptable place to park next to a hospital. When I return to the campsite the next day tell me that the boss will come tomorrow, so I take the opportunity to go to India embassy to make the new visa. They tell me that I should complete the application form online and come the next day to submit all the documentation. Today again I must sleep in the street so head for the Blue zone where I can also change money I see many cars parked at night in the area and I decide to stay here but the problem is that there are many police and security guards, so I should not attract their attention. Tuesday 28th when I return to the camping tell me that the boss will come at any time
.- The campground is closed since Gilgit attack a couple of years ago-. says on arrival, adding:
.- How many days you will be in Islamabad? -.
.- About 5-6 days in order to collect the visa for India-.
.- As I said the campground is closed but we can make an exception for you to stay these days. Since being officially closed we will not charge you anything-.

When I hear this  a great burden is remove from me.
.- Thank you. As soon as I get the visa I''ll leave-..
Despite all the problems facing the Pakistani proverbial friendliness and hospitality is shown again. They suggest a little hidden place where to park and quickly install myself as 11 years ago. I'm going to celebrate the good new to the near Melody food park where I eat some pakistani food. Islamabad is a modern city, was built in the 60s of the last century as the new capital of the country, is divided into more or less independent of each other different zones, each with its own personality and expressways that connect these areas together. This will be the third time I am at Islamabad, and always I have found very confortable here, but this time I take more precautions. Although now the city is quiet, when going out from the camping I don't bring anything with me and definitely no cameras. Even sometimes I can not help but stop  when I imagine that someone is following me. On Wednesday 29th I give documentation and passport at the Indian embassy and tell me to come back next Tuesday. In the Camping  I have work enough to do: place the new radio, change the rear shock, give a complete overview of Iibiletxe, wash, update the daily and do occasional omelette for the camping's staff . I decided not to touch the rear brake and will make the new pipeline in Argentina: as I do not go at high speeds does not give me any problem to go with  only 3 brakes.
To Lahore
    On May 5th I go to the India embassy, ​​pick up the new visa, (give me four months a rarity!), and take direction to Lahore where Nassen is waiting for me . Islamabad has a very pleasant climate, but only about 50 km the heat is quite unbearable. The scenery is nice and beautiful, it is a productive

and well-cultivated land with large rivers crossing it, and where the cereal harvest has been collected recently. On arrival at Lahore heat is nearly unbearable, more than 40 degrees, and if  this was not enough,the noise and smoke from the chaotic traffic, I do not really like the word but can serve, make the atmosphere at first  difficult to breathe. I park as I can, and look for someone to leave me a mobile to call Nassen. I tell him where I am, and in half an hour comes. The 11 years have left their mark on both of us, but that does not problem for  we immediately recognize each other. He leads me to a friend's house where we eat and I also cut my hair. Then we go to visit her daughter and grandchildren.
.- Remember that I could not stay to your wedding because it was too late for me? Now I see you again  married and with two lovely children! -.
I say with a laugh.
Again in the way home I buy Barfi, a sweet much appreciated, Nassem buy a couple of ice cold Coca colas, and we do a combination with whiskey and drink within ibiletxe while listening to the singer Lata.
   At night we get home and greet his wife and son which  I bearly recognize because he was only 16 when I met for the first time .It takes time to me to sleep because in my room  there are about  40th and fans are of little use, but

fatigue is imposed. The next day Nassen and I go on his motorcycle to Lahore, where he lives is a little away, and in the way we visit the new recently opened mosque, located in a decent area where you can see a replica of the Eiffel Tower or temples from ancient Egypt, or a neighborhood Italian style.
   We continue to the mausoleum of Jahangir, the father of Sajahan who built the Taj Mahal, after visit some friends, and when we come home we both are very tired because we've done on the motobike over 100 km.! Lahore was very loved by the Mughal emperors, and in the nineteenth and twentieth century  the British left beautiful colonial buildings. Today it is one of the largest and busiest cities of Pakistan  fighting to be also known for its modernity. On May 8th we go to the private university of Punjab where he has some friends, and when they know I am Basque tell me if I would not mind giving a talk about my country to the students of Psychology in their subject of politics. I find it very nice again to become a teacher, and we have a very lively discussion. When I see in class a young girl with her face covered I turn to her and say that's really freedom: to be dresed according to her own convictions, while in many European countries and cynically in the name as well of freedom they would not let  go to class with her face covered, and  in some countries would not allow her even in the streets
 

The next two days I have to cook for them so I prepare meatballs, salads with what I find and a good omelette: I'm glad  they like all it! Even  Naseem wife (I'm sorry I don't remember your name) ask for the albondigas recipe.
The May 11th Nassen, his wife and I go together to India because they thought  going to Delhi.one of those days. Just in case we cross  separately the border, formalities take some time but in a couple of hours we  reunite in India to continue the journey.
Music
The musics are from Lata Mangeshkar, altough India is very famous in Pakistan, and Mehdi Hassan a clasical musician.

Goodbye Pakistan
   Curiously, almost all travellers agree that you are one of the friendliest countries for travelers in the world, with an ever willing population to help strangers and yet quite often bombs explode here and there killing many of your people. This time I have not seen a single traveller in your land, but every time I've talked with your people have assured me that the Pakistanis are fed up with these very minority factions (Taliban etc.) which are sowing terror no matter who they are the victims. I have the impression that as they say, "You're in the wrong place at the wrong time", but this is not your fault because you've always been there. But in this area of the world  is taking place a war sometimes violent and sometimes silent for the control of strategic areas, future pipelines that distribute gas and oil in the area, the new "Silk Road" financed by China to communicate through high-speed

trains and expressways Europe and East Asia but it seems that "the empire of chaos", you know who I mean, has his own plans for the area that are none other than submission to his interests. And to top it off you have  NATO next door in Afghanistan, no one knows what and why  he looks there, (and besides it should have been desmantled long time ago), you are full of refugees from Afganistan and USA drones are killing your citizens with impunity, with the feeble protests of your government taking no effect. It seems that the aims of the "empire of chaos" is just that:: to create chaos and cause even more radical Taliban groups (for each Taliban kill  by the drones they kill many civilians) to continue with its indiscriminate attacks against your people . You have powerful neighbors, China, India, Iran and  I think you should have good relations with them.. But some countries have already tried to turn you against Iran in order you to get involved

in the wars fomented from the West in the Middle East. All  this is crazy that nothing will benefit: you  on the contrary ..I've seen the radical Taliban movement has little political career, another thing is the sentimental support which is quite big, especially in the Phastun area, most of the country' is quieter than an interested media tries to make us believe, but there are some interested countries, you guess which ones, willing to use it to destabilize not only you but the entire area. About Kashmiri I will not say a word, because it seems a conflict with no solution for the moment: a pity    You'll need luck and left hand, because among other things no country can prosper with such an awesome spending budget on police, army and security forces.