Crónicas   en   directo    

Crónica de : Jose E. Santacara
 

Mozambique de nuevo
      El 24 de agosto vuelvo a entrar en Mozambique, me hago la visa en la frontera y vuelvo a tener los mismos problemas de "comisiones".
A Malawi
    La carretera en buenas condiciones discurre por un paisaje bastante desolado y seco, que los encantadores baobab se encargan de alegrarlo. Tete, pequeña ciudad de provincias, tienen fama de ser la ciudad más calurosa de todo Mozambique, y así debe de ser pues a pesar de ser invierno el calor aprieta y sólo a partir de las 4 de la madrugada empieza a refrescar un poco. Tete no tiene mucho que ver y al día siguiente salgo dirección a Malawi. Atravieso el río Zambeze por un amplio puente y el 25 me presento en la frontera.

Malawi
     En el siglo XIV comenzaron a llegar tribus bantúes que se establecieron por todo el país, más tarde los Tumbuka, Chewa hoy la etnia mayoritaria y otros. El siglo XIX trae consigo las grandes razzias de mercaderes árabes para conseguir esclavos, hasta la llegada de los británicos  a finales de siglo que la abolen, pero que les quitan las mejores tierras para sus nuevos colonos. En 1964 se independiza, y actualmente es un país bastante estable. Que dure.
A Blantyre
      Salgo de Mozambique sin problemas, y al entrar en Malawi una multitud de jóvenes me asedia para hacerme los papeles. En realidad el truco consiste en querer hacerme el seguro pero multiplicado por tres!

Me los quito de encima como puedo. El paisaje, tal vez barruntando la proximidad del lago Malawi cada vez se va volviendo más verde, y al atardecer paro en un control policial. Me dedico a poner al día el trabajo atrasado, hago te para todos y a dormir.
Blantyre
       Aunque no es la capital si es la ciudad más importante, y se nota en la actividad que se ve por las calles. Es una ciudad bonita y agradable, rodeada de colinas y con barrios entre los árboles. La gente me parece amable y tranquila, y como de costumbre la ciudad está llena de soldados y policía. Como en un restaurante Ethíope y ahí están las fotos de sus joyas: Lalibela, Axum, Gonder, Harar, que tendré el privilegio de ver en un mes y medio.

.- Qué tienes ahí atrás?- me preguntan en un control policial-.
.- Mi casa-.
Se ríen, paro allí mismo, hago de nuevo te para todos y a dormir. Mañana llegaré a Monkey Bay en el lago Malawi.
Lago Malawi
     Es un gran lago que se extiende a lo largo de casi toda Malawi: en realidad es el corazón del país. Estoy un par de días en un camping situado a sus orillas desde el que puedo ver a sus pescadores faenando. Todos los días el sol antes del ocaso se pone su pijama rojo y vestido de esa manera se pasea  durante un buen rato antes del adiós definitivo. Al día siguiente lo veo asomarse todavía con el pijama rojo y le cuesta un buen rato desperezarse y ponerse el traje blanco de trabajo.
Lilongwe
      Es la capital oficial del país. Llego el día 29 al anochecer pero no puedo saber en cual de los dos Lilongwes estoy: si en el nuevo o en el viejo. Después de dar unas cuantas vueltas me cuelo en el aparcamiento de un hotel: mañana me enteraré.
He dormido en la Lilongwe vieja (comparada con la otra), y me voy a ver la nueva. Parece una ciudad futurista, construida entre montes y

               Recorrido por Mozambique II-Malawi-Tanzania
con sus barrios muy separados unos de otros. Es la capital oficial llena de bancos, tiendas y edificios gubernamentales, pero también con cantidad de niños pidiendo e intentando conseguir algún dinero haciendo lo que sea. En África la miseria de la mayoría y la abundancia de unos pocos casi se dan la mano, y la tecnología punta en ordenadores, informática, todo terrenos etc. conviven con la nada generalizada, no como en occidente donde la miseria se intenta esconder en barrios y zonas específicas. Tal vez en África salga algo nuevo y diferente de esta convivencia tan extraña. Aquí también se ven claramente las 2 Áfricas. La oficial, la que vive, y bien, de

la parafernalia y del aparato del estado: la Lilongwe nueva, y la normal con sus mercados
abigarrados donde se compra y se vende de todo y se vive o se malvive como se puede: la Lilongwe vieja. Estos últimos poco saben de la L. nueva ni les interesa.
A Tanzania
       Sigo hacia el norte por una buena carretera encajonada entre el precioso lago a mi derecha y  las no menos preciosas montañas a la izquierda.. Agradezco esta tranquilidad momentánea, pues ya vendrán tiempos peores!. Está anocheciendo y debo buscar "hotel".
Al salir de Chiweta veo una casa con luz entre la espesura.
.- Puedo aparcar enfrente de la casa para dormir?-

.-Espera que venga mi padre. Lo hará enseguida-.
Llega y me dice que no hay problema.
.-Entra en la casa a tomar un te-.
.-Gracias-.

                                 Blantyre
Es un jefe tribal, y tiene 14 pueblos a su mando.
.- Aquí hablamos Tumbuka, aunque también sabemos Chechewa-.
.- Como son las relaciones entre un jefe tribal y el gobierno?-.
.- Cuando hay un problema en el pueblo acuden a mí para intentar solucionarlo. Sólo si no puedo entonces  intervienen las autoridades oficiales
Supongo es uno de los grandes problemas de África: compaginar lo  tradicional con lo  postcolonial basado en estructuras ajenas traídas por el hombre blanco.

El hermoso lago sigue acompañándome en mi recorrido, y no me resisto a la idea de volver a dormir cerca de él: veo unas casas de pescadores y hacia ellas me dirijo.
.- Puedo aparcar aquí para dormir?- le pregunto al dueño de la casa.
.- Si, no hay problema-.
Le doy algo de dinero y veo he elegido bien. El lugar está a la sombra de unos árboles, y desde el puedo ver las tranquilas y claras aguas del lago. Al días siguiente
me levanto muy pronto pues quiero ver al sol mientras se despereza saliendo desde la otra orilla del lago. Los pescadores ya están en la playa arreglando las redes y preparándose para faenar, y niños y más niños van saliendo de las cabañas buscando algo con lo que matar
el día.

Livistonia
      Me encaramo a las montañas para ver este pueblo fundado por un misionero escocés en el siglo XIX, y a su vez ver el lago desde arriba. Son 800 m. de subida por una pista en pésimas condiciones, pero merecía la pena. El pueblo es muy bonito y acogedor, parece como
                           Paisaje en Malawi
perdido en el tiempo y aislado en su belleza. Las vistas del lago también son espectaculares.
    El 3 de septiembre llego a la frontera con Tanzania. Atravieso la de Malawi sin problemas, y me preparo para entrar en el que hará el número 27 de los países visitados en África.

Tanzania
    Tanzania está considerada, junto con Kenya y  Ethiopia la cuna de la humanidad. Aquí en el valle del Rif que atraviesa estos 3 países fueron descubiertos los
                         Tete (Mozambique)
restos más antiguos de un homínido. Desde los tiempos del antiguo Egipto mercaderes y comerciantes se acercaban a sus costas para comerciar, y con el tiempo sería la cuna de la cultura Swahili. La riqueza de Zanzibar en parte provenía del tráfico de esclavos, que traían de zonas tan alejadas como Malawi, pues lo que los europeos hicieron en la costa oeste, aquí lo hicieron los árabes aunque en menor escala. Probablemente en Ujiji, cerca del lago Tanganíca, el explorador Stanley dijo las tan famosas palabras al encontrarse con el también explorador Livingstone en 1871: "Dr. Livingstone supongo". A finales del siglo XIX

Alemania conquistó Tanganica, no sin gran resistencia, mientras Gran Bretaña poseía Zanzibar. Al alcanzar la independencia en 1961, Tanganika (en aquellos tiempos ya en propiedad de Gran Bretaña) se unió con Zanzibar para formar Tanzania.
A Dar Es Salaam
     Salgo de Malawi sin problemas, y de nuevo al entrar en Tanzania multitud de jóvenes alrededor por el tema del seguro. Todos piden una barbaridad y me voy sin hacerlo hasta la primera ciudad Mbeya. Aquí me saco uno para los países de la zona, Komesa, y me sale
                            Camino de Dar
muchísimo más barato. Hasta Dar-es-Salaam es una zona montañosa y por las noches refresca bastante; según me voy acercando al ecuador es mi obsesión: que al menos las noches sean frescas!. Únicamente cuando ya estoy cerca de Dar el calor se hace notar bastante y

el paisaje se vuelve más árido. El 6 de septiembre llego a esta ciudad. Es sábado y prácticamente todo está
cerrado. Estoy en pleno corazón de la cultura Swahili, mezcla de África, Arabia e India, y se nota en Dar en la tranquilidad de sus gentes, en sus rostros y en su peculiar arquitectura. Quiero ir a la isla de Zanzibar pero ya es demasiado tarde. Enfrente está la catedral católica y me dejan aparcar en su extenso aparcamiento por un par de días, mientras esté en la ciudad.
Zanzibar
     Zanzibar es una pequeña isla en tamaño pero grande en historia y recuerdos del pasado. Aquí vivía el sultán y desde aquí se gobernaba esa franja costera que iba desde el sur de Somalia hasta el norte de Mozambique, y que conocemos como cultura Suahili. Su idioma, el Kiswahili está tan extendido que hoy día

es la lengua de comunicación mayoritaria en Tanzania, Kenya, amplias zonas de Uganda, noreste del Congo RDC y norte de Mozambique. Pueblo de comerciantes
los famosos y originales  barcos llamados Dhows traían y llevaban mercancías sobre todo en la zona del océano Índico. Su prosperidad atrajo la atención de portugueses con los que mantuvieron cruentas guerras, y ya en el siglo XIX la de los británicos que conquistaron la isla.
     En 1896 hubo una rebelión contra ellos. Bombardearon el palacio, mataron a mucha gente y en 45 m. la rebelión estaba terminada: tal vez la guerra más corta de la historia.
La isla tiene un status especial e incluso es necesario el pasaporte para entrar en ella. La llamada ciudad de piedra condensa en su bella y ecléctica arquitectura los distintos  estilos y  pueblos  que  han  configurado  esta

cultura. Incluso tiene su música  propia, el Tarabo, y  destila por todas partes un gran sabor árabe  que contrasta con la mayoría de su población negra. Hasta me da la bienvenida con una maravillosa puesta del sol, por otra parte tan comunes en África. Lástima que la mayoría de la población tenga otras prioridades en la cabeza y no le quede tiempo para admirarlas!.
Accidente

Antes	En	Durante	Después

Salgo para Bagamoyo con la intención de enlazar con la general que va a la capital Dodoma. Voy por una pista de tierra en condiciones aceptables. Delante mía y por el lado contrario vienen 2 vehículos, como los miles y miles que he pasado en mis viajes. Al llegar a la altura de ellos, y sin ninguna razón aparente el segundo se sale de su carril e invade el mío. Veo que el choque es inminente pero no puedo hacer nada. El golpe es violento y  mi cabeza golpea el cristal delantero. Salgo de Ibiletxe, miro lo deformada que ha quedado, le miro al otro conductor que también ha salido y no hago más que decir en inglés:
.-What have you done?- What have you done? (Que has hecho?)-.
Pero el no me escucha. Se va rápidamente donde el otro vehículo que no ha sufrido daños y se encara a gritos con el conductor. Creo que está intentando echarle la culpa  pero está clarísimo que el único culpable es él. Por la razón que sea, probablemente un despiste, ha invadido mi carril y producido el accidente. Al cabo de unos 10 m. el otro conductor se va, y es entonces cuando se dirige a mi para disculparse de malas maneras. El copiloto, tal vez su mujer,  ha roto con la cabeza el cristal frontal a pesar de saltar el airbag, y junto con el otro pasajero tiene algunas heridas. Yo físicamente estoy bien, pero Ibiletxe tiene daños importantes: la estructura delantera se ha empotrado casi 20 cm hasta tocar el motor (,veo que la polea del cigüeñal ha recibido un fuerte golpe),  el agua sale del radiador, el

aceite del cárter nuevamente roto,  el compresor del aire acondicionado está al aire por rotura del soporte y por supuesto el faro y los intermitentes del lado derecho pero esto es lo de menos.  Es lo que veo de momento pero seguro habrá más roturas. No sé si podré arreglar Ibiletxe, ni dónde ni cómo: Lo único que sé es que estoy a miles de km. de casa, sólo, es el primer accidente serio de mi vida, soy muy vulnerable por estar en problemas, y por encima de todo debo mantener la calma. Mientras llega la policía por si acaso hago unas fotos del accidente. Toman los datos a ambos pero no le preguntan nada sobre su seguro al otro conductor. Nos remolcan hasta la policía de Bagamoyo, nos toman declaración, y ya una mujer policía me va "advirtiendo":
.- El es pobre. Tendrás que pagarte el arreglo-..
Con las joyas que lleva y el mismo coche, no da la impresión de ser tan pobre pero me empiezo a dar idea de lo que puede ocurrir.
A los 2 días es la vista previa ante el juez de Bagamoyo: el otro chofer va como inculpado y yo como testigo.
El juez, el policía, el que se supone es la acusación y el acusado hablan entre ellos en Kiswahili:
.- El inculpado dice que no ha chocado contigo- me comenta cínicamente el juez.
De mal humor aunque sonriéndome (pues ya me esperaba algo parecido) le contesto:
.- Pero si tiene delante suya el informe (lo he leído-está en inglés- y claramente se dice cómo fue el accidente), y aquí está el policía que hizo el atestado!.
Pero el policía mira para otra parte y no dice nada, ni

tampoco el que se supone me debiera de defender.
.- Al menos quiero saber si tiene seguro y cuál es su póliza-.
.- Eso lo puede preguntar en el juicio que será el 11 de Octubre-.

                                En el taller
Pero no consiente en darme un papel oficial donde conste el día del juicio, con la excusa de que yo no soy el acusado! Probablemente este juicio no se celebre nunca pues suponen que yo ya no estaré en el país, Está claro que el otro conductor ha sobornado al juez, a la acusación y al policía.
.- Al ver cosas como esta siento pena por Tanzania- le digo al juez una vez en la calle, sin atreverme a añadir nada más pues mi situación no es como para  exigir nada.
Me dan el tfno de un taller desde la embajada española,

me pongo en contacto con el, y el 12 de septiembre Ibiletxe vuelve a Dar, pero no por sus propios medios y en muy malas condiciones. La impresión que me da el taller no es precisamente de confianza, pero es lo único que tengo.
.- En 3 o 4 días te lo arreglarán. Ya verás- me dice en plan optimista Remy, el dueño. El sí me inspira confianza, pero no trabaja alli: está de mecánico en otro lugar.
.- No te preocupes, los jóvenes son de confianza. Les pagas ahora un dinero y al terminar el trabajo el resto. Empiezan a desmontar enseguida para ver los daños.  Además de los ya vistos los soportes de los ventiladores del radiador están rotos así como el contenedor del filtro del aire y algunos tubos de plástico. Aparentemente la mecánica principal: suspensión, trenes delanteros y estructura del motor no ha sufrido daños pues Ibiletxe inteligentemente  se ha deformado de manera aparatosa en su parte frontal para así proteger las partes vitales (es la filosofía de los vehículos actuales: tener un coeficiente de deformación muy alto en ciertas estructuras para así absorber mejor los golpes), pero veo va a ser un problema llevar la parte  delantera a su sitio.
.- Habrá que sacar el motor para enderezarla- me dice Remy al día siguiente cuando llega.
.- No, si lo sacamos aún tendremos más problemas y tardaremos mucho más- le contesto.
.- Yo creo que lo mejor es ir cortando chapas con el soplete hasta que se pueda enderezar- añado.

.- Este es mi invitado- les dice Remy a sus amistades, y no está mal lo haga pues no parece el barrio adecuado para que un Mzungu (blanco) ande sólo. Al cabo de los días ya me conozco todo el barrio, a mi también me conocen, y disfruto viéndolos en su ambiente mientras tomo mis cervezas por las tardes. Después de 9 días de duro trabajo Ibiletxe parece está en condiciones de seguir el viaje. He aprovechado para soltar el tornillo de una de las barras de torsión, pasarlo por la terraja para dejar bien la rosca, y subir ibiletxe 5 cm. más.
El 20 de septiembre después del normal regateo pago a Comba (es el jefe de los jóvenes),  y tomo mi última cerveza con Remy que tan bien se ha portado. Le firmo un documento con plenos poderes para ver si puede recuperar  algo del accidente (sería para él), y el día 21 dejo por fin Dar. rumbo al norte.
Al Kilimanjaro
      Como se suele decir: de perdidos al río, y aunque después de tanto viaje y tanto problema no estoy en las mejores condiciones físicas, decido a última hora intentar hacer el Kilimanjaro. Como me ha recordado Javier es una pena pasar tan cerca y no intentarlo. Pregunto en Moshi y la verdad es mucho dinero: 700 E.
.- Me lo voy a pensar- le digo en la pequeña agencia. Mientras me voy hasta Arusha par ver esta pequeña ciudad Masai.
A la vuelta se me suelta la rueda de repuesto, me paro y para cuando voy a recogerla ya se la han llevado unos jóvenes de la carretera. Me piden dinero por devolvérmela, les digo que no, vuelvo al día siguiente

con la policía, meten a varios en la cárcel , pero ni aún con ésas. Mientras, yo duermo en el mismo recinto policial.
.- Cuánto estás dispuesto a pagarles por devolvértela? me dice un policía delante de ellos.
.- Nada!- les contesto sin salir de mi asombro por la pregunta.
Veo que la fama de corrupta de la policía de Tanzania es merecida. Al final ofrezco dinero pero no recupero la llanta (es lo que me interesa). Debo comprar otra parecida pues la misma imposible..
 Kilimanjaro
       1º día
El 3 de octubre inicio la ascensión desde la entrada
principal en Marangu, a 1980 m. de altitud. Delante mía tengo un sendero  precioso, a veces con bastante

pendiente. Los árboles a ambos lados están adornados con el verde musgo y como por arte de magia el espejo de Alicia me ha introducido en el mundo del Kilimanjaro.
.- Vete más despacio. Queremos que hagas cumbre y para eso hay que ir más despacio- me dice el porteador.
El que se supone es el guía vendrá más tarde junto con el cocinero. En 3 horas llegamos a Mandara a 2.700 m., donde hay varios albergues para dormir. Están bien,
                Porteadores con el Kili al fondo
con colchón y todo, pero en absoluto justifican los 50 $ que se pagan (al gobierno, que además cobra 60 $ por día de estancia). Antes de cenar me voy con algunos, entre ellos Sergio y Marta de Bilbao y Madrid respectivamente y  que acabo de conocer, a ver unos

cráteres cercanos. Las vistas empiezan a ser ya espectaculares, preludio de las que nos aguardan.
       2º día
      Para las 6 de la mañana ya estamos en pie. Desayunamos, y ahora sí con el guía salgo para Horombo a 3.700 m. Estoy sorprendido pues no tengo agujetas: suponngo será por haber subido tan despacio. Hemos dejado el arbolado y caminamos por una llanura en la que apenas se nota la pendiente. Después de 4 horas y media llegamos a los albergues de Horombo a 3700 m. de altitud. Al anochecer empieza a notarse el frío, y según el sol se va ocultando un mar de nubes nos rodea y aísla del resto de la tierra. Van cambiando en mil formas diferentes a cual más sugerente y bonita, y ahí estamos como atontados mirándolas mientras juegan entre sí.
.- Solamente por  ver este espectáculo está justificado el haber venido- dice Sergio.
.- Si tienes razón- acierto a decir.
     3º día
     .-Hoy es día de aclimatación: subiremos unos 400 m. y volveremos a bajar aquí- me dice el guía.
Llegamos hasta el llamado Cebra point, subimos a el y ahí nos quedamos un buen rato viendo  en la lejanía la ladera nevada del Kilimanjaro. La temperatura es muy agradable y no dan ganas de marcharse de este lugar, pero los guías, nos hemos juntado un buen grupo, están cansos de ver este paisaje y nos apremian para volver.
      4º día..
.- Tienes que ir más despacio para que el cuerpo se

.- Date prisa. Se está haciendo tarde- me dice el guía.
Todavía con el calor del albergue en el cuerpo iniciamos la ascensión. Hasta ahora no he tenido ningún problema con la altura: haber si sigo así.
Iniciamos la ascensión: el guía va delante y yo le sigo casi pegado a él. Miro para arriba y es un espectáculo casi fantasmagórico con los innumerables puntos de luz procedentes de las linternas balanceándose en el vacío. Algunos se ve han sido muy madrugadores pues ya están a bastante altitud. Me da la impresión que esta vez el guía va demasiado rápido pues ya hemos pasado a varios grupos, pero me encuentro bien y calculo que esta primera pala tendrá unos 500 m. y después vendrá una zona de aproximación antes de iniciar la ascensión final. Pero hacemos los 500m. y veo que la ascensión continúa sin descanso. Paramos a comer un poco y beber agua y continuamos enseguida pues ya hace bastante frío; sin embargo al cabo de un  rato algo me ocurre pues me siento como mareado y de repente casi se me quitan las ganas de continuar. Lo hacemos durante un rato más pero en lo único que pienso es en ir a dormir. El Gilman point no está muy lejano y la meta tampoco, pero no me encuentro bien y me faltan ganas y determinación para seguir
.- Vámonos para abajo- le digo al guía-.
Me intenta convencer de lo contrario pero es que no tengo ganas: sólo pienso en la cama.
Cuando llegamos abajo aún es de noche. Me voy a dormir un rato pero a las 8 y media empiezan a bajar

los primeros y no hay forma de dormir. Me pongo en marcha con el guía y a la una del mediodía llegamos a Horombo. Enseguida me tumbo en la cama pues  me encuentro como mareado. Me levanto para cenar y de nuevo a la cama.
6º día
     A las 8 de la mañana del día siguiente salimos hacia Marango. Ya me encuentro bien,  en 4 horas hacemos
                             En Horombo
la bajada, y el taxi ya nos está esperando para llevarnos a Moshi. Una vez en la agencia doy la propina para el guía, el porteador y el cocinero.
A Kenya
     El 11 de Octubre llego a la frontera que atravieso sin  problemas.  Enseguida  entraré  en  Kenya,  donde

volveré a pasar el ecuador, pero está vez hacia el norte.
Adiós Tanzania
     Tienes suerte porque he prometido que, después de
             Arreglando un pinchazo en Malawi
leer unos artículos sobre la "crisis financiera", no voy a hablar sobre la corrupción en África. Diré que lo que pasó con mi accidente fue un acto patriótico (no sé cuánto le ha costado su patriotismo al otro conductor) de unos Tanzanos contra un Mzungu (yo). Y lo de los jóvenes que se quedaron con mi rueda una "broma" (eso sí, bastante pesada y costosa). Se nota que recibes a bastantes turistas occidentales, pues aunque la mayoría de tus gentes son buenas personas he visto que hay  demasiados  intentando  vivir  como sea a costa de

esos mismos turistas. Daría por bien empleados los
                   Malawi: 4 en la bicicleta!
dinerales que cobras en el Kili y otros lugares turísticos si revertiesen en la población, pero viendo la miseria que hay alrededor de muchas zona turísticas, me temo que ese dinero sirva para "engrasar" la maquinaria del estado y para engordar a algunas personas.
     Por lo demás y después de viajar por este continente durante 11 meses y recorrer 27 países, eres el primero que visito que tiene como lengua común un idioma africano, el Kiswahili, y en él están escritos tus rótulos etc.. Enhorabuena pero que eso no sirva para matar las demás lenguas y culturas que te enriquecen. Buena suerte.

Música.
     Poco puedo decir de la música de Malawi aparte de haber descubierto aquí el predecesor del banjo USA, que es muy popular. Seguramente de esta zona o  alrededores sería llevado a USA donde se perfeccinó según el gusto afro-norteamericano, pero su sonido y utilización es muy parecido. Entre los
Chechewas es muy popular una danza iniciática llamada: Gule Wamkula,  (Danza grande), que también lo es en Zambia y en la zona de Tete (Mozambique).

      En Tanzania la música es muy variada por los grandes aportes de Arabia e India, que además se notan mucho en la instrumentación y en la forma de
            Negros esclavizados por Árabes.
cantar. En concreto el Tarabo, música típica de Zanzibar suena muy "india", y es curioso que muchos negros-negros no le tienen demasiada simpatía. En toda África la música religiosa es muy importante y aquí no podía ser menos: sobre todo son coros con mucho ritmo y polifonía.

Las músicas son las dos de Tanzania: la 1ª tarabo de Zanzibar cantada en swahili y la 2ª una canción tradicional.

                         Con niños en Malawi