Crónicas   en   directo    

Crónica de : Jose E. Santacara
 

Bostwana: Un país de transición
      Poblada en sus orígenes por los los San y los Khoi-Khoi, es de los últimos países africanos en alcanzar su independencia en 1965. En principio un país muy pobre, todo cambió cuando en 1967 se descubrieron minas de diamantes. Hoy en día es uno de los países más estables de África con una buena y estable convivencia racial.
A la capital
     Paso la frontera sin problemas, no necesito visa, y  me desvió a la derecha para ir a la capital Gaborone. Es muy extensa, con barrios diseminados y sin tener un centro concreto. Estoy un par de horas y vuelvo atrás por la misma carretera para a través del desierto del Kalahari ir a ver la cuenca del Okavango. Son más de 500 km por una buena carretera mientras disfruto de una agradable temperatura por este peculiar desierto que en realidad tiene bastante vegetación; se ven muchas casas diseminadas construidas con lo que han encontrado a mano: plásticos madera, hojalatas etc., y vislumbro que la población vive en unas condiciones

muy precarias. Llego a un cruce de carreteras: por la izquierda se va a una vieja conocida, Windhoek, y por la derecha al Okavango. Ibiletxe se debe de quedar en Maun, en un camping, pues a visitar la cuenca del Okavango se va en una pequeña lancha a motor.
Okavango
      Una de las maravillas naturales de África. El río Okavango nace en Angola, y antes de entrar en Bostwana atraviesa la llamada franja de Caprivi en Namibia. Es un río generoso que al ver el desierto del Kalahari se extiende en mil pequeños canales como queriendo calmar la sed de estas tierras, pero perece en el intento. El gran delta que forma va a morir al mar pero en este caso de arena, donde desaparece. Al llegar al delta nos cambiamos a una lancha con el fondo plano, e impulsados con una pértiga  hábilmente manejada por un nativo nos adentramos en el delta. Apenas tiene una profundidad de 1 m. de agua clara y transparente, con canales de agua abiertos entre la espesura de juncos por los que nos deslizamos. A veces nos adentramos entre ellos, y es como si la lancha

estuviese circulando por una pista construida sobre el agua. Ciertamente es como una experiencia nueva, y pienso que la vista desde el aire tiene que ser impresionante. A veces, en espacios más abiertos y aguas más profundas vemos a los hipos jugando y chapoteando en su medio natural. Legamos a tierra firme en medio del delta y damos un paseo muy bonito bajo un fuerte calor. Vemos bastantes animales pastando tranquilamente, y  cerca pasan unos elefantes jóvenes pero el guía nos dice que no nos acerquemos por si acaso.
.- Suele haber también leones pero no creo nos encontremos ninguno- dice el guía.
.-Bueno mejor que así sea-pienso.
A Namibia de nuevo
     Para ir a Zambia debo atravesar la franja de Caprivi en Namibia. Durante la guerra de Angola era una zona muy peligrosa pero la calma ya volvió hace tiempo. Incluso los grupos independentistas de la zona han cesado en su actividad.
Paso  las  2  fronteras  sin  problemas  y  me desvío a la

derecha por este pequeño territorio tan distinto del desértico territorio Namibio. El Okavango ha hecho posible que el arbolado y los campos de cultivo hayan sustituido a la arena y a la nada.
En Katima dejo definitivamente Namibia para entrar en Zambia y en cierto modo empezar a remontar hacia Egipto.
Zambia
       Poblada desde hace unos 2000 años por pueblos bantúes provenientes del Congo, los europeos empezaron a llegar a finales del siglo XVIII. Como parte del sueño (convertido en realidad) de Jhon Rodes de unir Egipto con Sudáfrica, fue conquistada por Gran Bretaña y llamada Rodesia del Norte. Alcanzó su independencia en 1964, y aunque no ha sufrido las guerras civiles de otros países africanos si ha corrido la sangre debido a protestas y levantamientos populares por hambrunas, corrupciones, mal gobierno etc. Al menos lleva bastantes años de relativa calma, lo cual es mucho en África.    
Problemas con la policia
      Me hago la visa en la misma frontera, debo pagar un pequeño Road Tax, pero no me saco seguro pues voy a estar sólo un par de días ( y tampoco me lo exigen).
Sin embargo a 30 Km me para la policía en un control.
.- Permiso de conducir?-.

        Recorrido por Bostwana-NamibiaII-Zambia y Zimbabwe
Cuando empiezan así ya sé que intentan sacar algo.
.- Seguro del vehículo?-.
.- No lo llevo, me lo sacaré en Lusaka- le miento-.
.- Pues son 100 $ de multa. Es obligatorio tenerlo-.
Les digo que no sabía fuese obligatorio y me niego a pagarles (sé que el dinero sería para ellos).
Pero parece la cosa va en serio: al cabo de 15 m. me llevan a la policía en la frontera. Me saco el seguro allí mismo y se lo enseño.
.- Aún con todo debes pagar la multa-.

Vuelvo a decirles que no.
.-Entréganos las llaves del vehículo, y el lunes irás a juicio (hoy es viernes)- me dice uno de ellos de malas maneras.
Me extraña que lleven esto tan lejos, e intuyo que es un farol. Por si acaso me mentalizo para lo peor. Después de un pequeño forcejeo les doy las llaves (casi me las quitan) y me voy
      Vendiendo carbón en la carretera
a Ibiletxe que está aparcada enfrente. Tengo comida suficiente y quiero ver cómo acaba todo esto.
Efectivamente, al cabo de 2 horas, me viene el policía al mando, me da las llaves y me dice tranquilamente, como si no hubiese pasado nada:
.- Puedes marcharte-.
Cataratas Victoria
    " Mosi-oa-tunya"  (el humo que truena), le

llaman los nativos en Shona. A 100 km de la frontera y a caballo entre Zambia y Zimbabwe se encuentra esta
maravilla de la naturaleza. La entrada en ellas está jalonada de multitud de puestos con suvenires sobre todo para los turistas.
.- Hace unos meses hasta donde alcanza la vista era una cortina de agua precipitándose en el vacío, pero ahora estamos en la estación seca y como ves se han formado decenas de cascadas más pequeñas- me dice un encargado de la zona-.
Efectivamente así es, pero aún con todo el espectáculo es magnífico, y tal vez hasta estéticamente sea más bonito con tantas cascadas diferentes, donde cada una justificaría la visita. Al fondo, a unos 500 m., si que se ve el humo formado por el agua al estrellarse contra las rocas, y se oye el  tronar de sus gemidos. Allá hay más

agua, pero esa zona está en Zimbabwe. Salgo del recinto, voy andando hasta la frontera y veo que no sería muy difícil intentar entrar en Zimbabwe para ver las cataratas en todo su esplendor. Pero no quiero correr más riesgos y me conformo con lo visto: En cierto modo me han recordado a Iguazu, aunque son distintas, cada una con su personalidad.
Lusaka
     Son más de 500 km. por una llanura llena de
pueblos pequeños y salpicada de huertos familiares. La carretera está en buenas condiciones, y el 10 de agosto entro en Lusaka. Es domingo, apenas hay tráfico y para cuando me quiero dar cuenta estoy en el centro de la ciudad. Pero es un centro sin atractivo, sin nada que me atrape; parece una ciudad más de provincias.. Está anocheciendo y me meto a dormir en una pequeña

plaza que parece está vigilada.
Al día siguiente cambio dinero y me voy a comprar
comida para llevar a Tanya, el contacto de Zimbabwe, pues sé que hay escasez de alimentos (o al menos son muy caros para ellos).
A Zimbabwe
    Por fin voy a entrar en este país que está pasando por una situación muy delicada, y quiero conocer de primera mano lo que está ocurriendo en él. En los 100 km. hasta la frontera me voy preguntando qué es lo que me encontraré, y si la mala fama de Mugabe en los periódicos oficiales que vengo leyendo, es real o hay algo más. Paso la frontera sin problemas y delante mía tengo la de Zimbabwe ante la que hay muchos camiones esperando a hacer sus trámites aduaneros.
 

Zimbabwe: El antiguo granero del Sur de África.
    Los Shona, la etnia mayoritaria, parece llegaron a la actual Zimbabwe hacia el siglo X, fundando un gran reino cuya capital era el actual Gran Zimbabwe (casas
       Niña llevando a su hermano más pequeño
de piedra en Shona). Las buenas y fértiles tierras altas atrajeron a muchos colonos europeos a finales del siglo XIX: les fueron arrebatadas a los nativos para distribuirlas entre los recién llegados, confinando a sus antiguos propietarios en las peores zonas del país. Esta minoría blanca intentó formar un país donde únicamente ellos tenían derechos, pero al final después de una cruenta guerra de independencia, en 1980 la mayoría negra (el 98% de la población) consiguió derrotarles y

hacerse con el poder. Desde entonces el tema de las tierras ha sido central y clave, la mayoría de las granjas comerciales de los blancos  han sido expropiadas (otras han llegado a un consenso con el gobierno). Pero no se llega a  un acuerdo sobre qué tipo de indemnizaciones debiera haber. Mientras el país está sufriendo un boicot por parte de la Unión Europea y de USA que le impide acceder a créditos,  comprar semillas, maquinaria y combustible, con lo que la llamada en otro tiempo granero del sur de  África está pasando por una grave crisis con varios millones de sus habitantes en el exterior, y hambre real en el interior.
Frontera
      Delante de la aduana hay una explanada muy grande que parece indicar que hasta hace poco era una frontera con muco tránsito. Son muchos los trámites que tengo que hacer, tasa por circular, otra para Ibiletxe, visado, seguro, inspección de Ibiletxe, CDP, y me lleva un buen rato, pero todo es ordenado y sin problemas. El personal es muy atento y al cabo de poco más de una hora ya estoy en condiciones de circular por Zimbabwe.
A Harare
      Siento la natural excitación al empezar a circular por la carretera, pues entre otras cosas no creo que últimamente hayan entrado muchos vehículos europeos. Al menos ninguno de los que me he tropezado en el  viaje tenían intención de hacerlo. La  carretera está en condiciones aceptables y prácticamente no hay tráfico. Ya me comentaron que había problemas con el

transporte público debido a la escasez de combustible y la gente intenta hacer autostop. No puedo coger a nadie pues debo ir pensando en buscar un sitio para dormir. Un hotel abandonado al lado de la carretera me ofrece un lugar seguro en su parte posterior.
Alguien llama a la puerta al día siguiente:
.- Le ví aparcar anoche pero no quise molestarle. Soy el cuidador del hotel: ha dormido bien?- me dice en un perfecto inglés una persona de mediana edad  vestida
                          Gasolinera vacía
con un uniforme ya raído por el paso del tiempo.
.- Si muy bien, muchas gracias. Ayer se me hizo muy tarde para continuar hacia Harare- le respondo aún medio dormido. Es de esas personas que inspira confianza, y para ser mi primer encuentro con un nativo no me puedo quejar.
Nada más ponerme en ruta llevo a una mujer con su

hijo pequeño al pueblo siguiente. Me quiere pagar pero lógicamente no le acepto el dinero. Todo el trayecto
                         Casas tradicionales
voy haciendo de transporte público. Empiezo a ver las llamadas granjas comerciales abandonadas, con la mayoría de sus campos sin cultivar y los invernaderos con los plásticos totalmente rotos. De vez en cuando aparecen grandes graneros que supongo ahora estarán vacíos, y por los pueblos por donde paso los restaurantes de carretera y las tiendas o están cerradas o apenas si tienen actividad. En algunas gasolineras aún se ven vehículos, pero denotan que efectivamente están bajo mínimos. Todas estas infraestructuras demuestran que hace unos cuantos años aquí había gran actividad, comparable a la que he podido ver por ejemplo en Sudáfrica. Da bastante pena ver este deterioro. A 100

km. de Harare cojo a una chica joven que va hasta la capital. Al poco rato le llaman al móvil, veo que casi se pone a llorar y cuando cuelga me dice:
.- Acaba de morir mi hermana en el hospital. Sólo tenía 27 años- me dice muy triste.

      Silos no hace muchos años llenos de grano
Me quedo sin saber qué decirle.
.- Ha estado ingresada 11 días pero no sabían lo que tenía-
Esto es África, con unos índices de mortalidad entre gente joven aterradores.
.- Todos estos campos estaban en plena producción hasta que empezaron los problemas hace 7 años. Ya ves cómo están, aunque ahora estamos en la estación seca.

.- Y cómo son las relaciones con los blancos?-.
.-Muchos se marcharon pero todavía quedan bastantes. Nos gustan los blancos- me dice no sé si por halagarme o sintiéndolo.
.- Debo de llamar por tfno a mi contacto pero no tengo dinero para hacerlo. Me puedes decir dónde puedo cambiar?-.
.- No te preocupes. Ya te acompaño pues me has traído hasta Harare sin cobrarme nada-.

Y así lo hace a pesar de que le digo que se vaya al hospital. No me deja hasta que aparece Tanya, mi contacto.
.- Esta es mi hermana Peisen- me dice después de saludarnos.
El centro de Harare donde estamos es muy bonito, con una arquitectura moderna y original. Aún se me aparece

más bonito al compararlo con Lusaka! Antes sólo vivían aquí blancos, pero ahora apenas se ven.

Su casa está a las afueras de la ciudad. Llegamos a ella, meto Ibiletxe en el patio y me presenta a toda la familia. All cabo de un rato Tanya me dice:
.- En realidad no es mi familia, pero Peisen y yo nos hicimos buenas amigas y en su casa me han aceptado como una hija más. Efectivamente Alex, el padre de Pesien le llama a Tanya hija, y estas relaciones son muy comunes en África. A veces se crean lazos afectivos más fuertes que los sanguíneos. Le entrego a Tanya la comida que le he traído, y hago una gran tortilla para cenar...pero entre el aceite y la sartén sale un desastre. Bueno hay hambre y nadie le hace ascos. Al atardecer vienen amigos de Alex y estamos en animada conversación. Como no, el tema central es lo que  está

pasando en Zimbabwe.
.- Gran Bretaña acordó hacerse cargo de la indemnizaciones a los colonos blancos por las mejoras hechas en las tierras, no por las expropiaciones pues las tierras nos fueron arrebatadas a los nativos sin pagar nada, pero al final no ha cumplido sus compromisos y encima se venga boicoteándonos- me dice con vehemencia.
Obviamente Alex y sus amigos son del Zanu actualmente en el poder.
.- Pero la gente lo que quiere es comer y ahora mismo
Aunque no haya mucho para comer, los jóvenes se divierten en casa de Alex
lo está pasando mal. Todo esto lo tenía que haber previsto el gobierno- le contesto haciendo de abogado del diablo.

Su silencio es bastante elocuente:  a pesar de tener razón en sus reivindicaciones es como encontrarse en un callejón sin salida por la forma en que se han hecho las expropiaciones.
.- Como era vuestra vida en tiempos del dominio blanco?-.
.- Muy duras, peor que en Sudáfrica.. No teníamos ningún derecho y había tribunales especiales para juzgar a los negros que éramos castigados por cualquier motivo- me dice con amargura pero entiendo que sin resentimiento.
A veces creo que los negros son más generosos que nosotros.
Parece que Tanya me va a conseguir en el mercado negro gasóleo a 1,5 $ el litro. De ser así sería bastante más barato que en Zambia!: No entiendo nada!.
La Mbira
      Al principio del mundo no había nada, solo la oscuridad y el creador estaba muy aburrido.
.- Qué puedo hacer para no aburrirme?- le preguntó a  Imaginación. Y esta le contestó:
.- Crea la Mbira-.
Así lo hizo, y con la primera nota que tocó apareció el sol, con la segunda un hombre, después una mujer, más seres humanos, los animales y así la tierra se fue poblando y poblando, de tal manera que todos los humanos provenimos de ella, y cuando la Mbira suena, en alguna parte del mundo nace una nueva criatura.
Es otra de las razones de haber venido a Zimbabwe: ver

y oír este instrumento que se usa para comunicarse con los dioses. Según  la tradición antes sólo ciertas personas iniciadas podían tocarlo. Ahora es un instrumento al alcance de cualquiera que tenga la sensibilidad para hacerlo: Pero es intimista y sigue cumpliendo la misma función: todas las tardes veo al
joven Okomo sentarse en un rincón del patio, coge la pequeña Mbira con ambas manos y mientras pulsa sus lengüetas metálicas va desgranando sus canciones, como si cantase para el solo.
El viernes 15 de agosto Tanya, Peisen y yo vamos a un concierto de este instrumento en Harare. Son 5 Mbiras, que se bastan a sí mismas para formar una orquesta completa: la melodía, el bajo, el acompañamiento, es todo un espectáculo lleno de sonoridad y encanto. La percusión parece que fuera por su cuenta, a

contramelodía, inventando ritmos que se intercalan y cruzan con los de las Mbiras. Al final hasta yo me
mezclo con las demás personas y me pongo a bailar.
Al Gran Zimbabwe
     Situadas cerca de Masvingo, a unos 300 km al sur de Harare, son las mayores ruinas africanas aparte de las de Egipto. Parece haber sido la capital de una floreciente cultura Shona (actualmente la etnia mayoritaria en Zimbabwe), y su época de esplendor fue del siglo X al XV. Después fue abandonada, y aparte de su valor intrínseco su interés radica en ser unas construcciones auténticamente africanas, previas a la llegada de los europeos.
      Camino de Masvingo sigo viendo granjas y campos abandonados. Se han repartido ya muchas tierras entre la población negra, pero debido al boicot no tienen ni

dinero, ni semillas ni combustible para la maquinaria para poder trabajar las tierras. Masvingo es una pequeña ciudad de provincias;  en el mercado se ven bastantes verduras y alimentos, aunque debido a la hiperinflación cada vez se hace más difícil a la población acceder a ellos. Yo con $ y euros que cambio lo tengo más fácil.
Las ruinas son bastante impresionantes con las piedras encajadas entre sí sin ningún material;  el recinto real está en el valle, y lo que sería la fortaleza en las
montañas cercanas. Los  dos son muy bellos,  pero  me resulta más evocadora la fortaleza que se va adaptando

a las sinuosidades de la montaña.
A Mutare
      Decido ir a Mutare dando la vuelta por Chimanimani, que debe ser muy bella rodeada de
montañas. Efectivamente: está muy cerca de la frontera de Mozambique aunque el pueblo en sí no tiene gran valor. Me quedo sorprendido pues en el trayecto veo bastantes granjas comerciales en pleno rendimiento, con sus grandes plantaciones de bananas, maiz etc. Duermo en el recinto de una de ellas, y al parecer son las que llegaron a un acuerdo con el gobierno para ceder parte de las tierras para ser distribuidas entre la población.
En Mutare consigo  gasóleo en el mercado negro pero a un precio bastante prohibitivo. Para cuando llego a Harare son las 2 de la madrugada. Mañana me despediré y marcharé hacia Malawi por Mozambique.

A Mozambique
      Me despido de Alex y el resto de mis nuevos amigos Shonas que tan bien me han tratado, y salgo para Harare. Al comprar diesel a un joven y mientras vacío las garrafas en Ibiletxe llega la policía de paisano.
.- No saben que esto es ilegal?- me dicen  a la vez a mí y a Tanya.
.-Y como se supone que voy a circular si no puedo
Tanya bailando con su hijo a la espalda mientras Okomo toca
conseguir bonos para comprar gasóleo por ser un coche extranjero?-.
.-Eso no es cierto: puede comprar gasóleo con $ en las gasolineras-.
.- Pues es la primera noticia que tengo!: si no por qué iba a estar pagando más por el combustible?-.

Voy a la gasolinera y efectivamente: compro gasóleo a 1,55 $/l, es decir bastante más barato que en los países de alrededor!. El problema es que dada la situación del país muchas gasolineras se aprovechan, dicen que no hay y luego lo revenden a precios muy altos en el mercado negro.

                   Mujer herero en Bostwana
El 24 de agosto llego a la frontera con Mozambique. Los muchos comercios y tiendas de Nyamapanda están o cerrados o casi sin mercancías. Compro unas naranjas al precio de 500 billones (con b de barbaridad!), y mientras pregunto al comerciante.
.- Van a llegar a un acuerdo Mugabe y Tsvangarai?-.
.- No. Mugabe tiene que irse y darle el poder a Tsvangai que ganó las elecciones de marzo. Las de

junio fueron un fraude debido a la violencia empleada por Mugabe!. No podemos seguir así sin nada para comer.- me dice con excitación.
.-Bueno según el Zanu también Tsvangarai utilizó el arma del boicot para ganar por muy poco. Se dice que es un agente de occidente-.
.- Si eso dicen- contesta dubitativo.

              En el Kalahari subido a un baoba
Muchos quieren que Mugabe se vaya pero no tienen  muy claro qué pasará con  Tsvangarai.
En la frontera no tengo problemas y me voy con pena de este país que entre unos y otros tan mal lo está pasando.
Adiós Zimbabwe
     Te dejo con mucha pena, pues veo tienes un gran problema de difícil solución. Tu minoría blanca del 2%

que controlaba prácticamente todo el país al parecer no asimila (la mayorías de ellos) que ya no manda y que vivía de las rentas de haber usurpado tus tierras, y está utilizando la mucha influencia que tiene sobre todo en Londres para mantener un boicot sobre tí y ahogarte, sin importarle el daño que está causando a tu población (ahora mismo tienes una epidemia de cólera que ya se ha cobrado la vida de más de 600 de tus ciudadanos/as). El hombre blanco ha hecho grandes y buenas  cosas (también es muy vanidoso y se atribuye algunas provenientes de otras culturas), pero a la vez
                           Gran Zimbabwe
puede ser muy rencoroso y cruel si se le contraría, y por desgracia estás en esa situación. Entiendo que el tema de las tierras es vital en tu caso, mucho más que en otros países con diversidad de recursos, y tarde o temprano tenía que saltar, pero tal vez Mugabe y sus

seguidores lo han hecho mal, no previendo que se podía llegar a esta situación de cuasi-hambre, pues entre otras cosas el hombre blanco casi nunca ha respetado los
                       Masvingo (Zimbabwe)
acuerdos firmados con nativos de otras partes del mundo. Muchas de tus gentes ahora viven con la esquizofrenia de echar en falta a sus antiguos amos blancos, aunque creo que lo que echan en falta es la situación que había cuando estaban los blancos, no los blancos en sí mismos.
De todas formas no te dejes engañar. Con matar al mensajero, Mugabe, no se arreglarán tus problemas (probablemente ni siquiera se aliviarán). Siento volver a decírtelo, pero lo tienes francamente mal pues el objetivo, como quiere hacer ver Gran Bretaña y USA, no es Mugabe y el ZANU: eres tú, al igual que en Irak

el objetivo no era Sadam Hussein, sino Irak mismo y sus riquezas petrolíferas.
Música
      En  Bostwana y Zambia he estado poco tiempo y
                       Delta del Ocavango
apenas  he  recopilado  información  sobre  la  música

(aunque sí he grabado alguna).
En Zimbabwe el instrumento rey es la Mbira, todo gira alrededor de ella, y está  presente en cualquier acto
                                 Delta del Ocavango
musical. Hay combinaciones entre marimba, guitarra, teclados,  flauta, percusión, pero siempre habrá una mbira o varías, que sirve de perfecto acompañamiento

para las voces.
                                 Gaborone
   Las músicas son: las dos primeras de Zimbabwe (mbira y uno de los mitos africanos), cantada en Shona con un estribillo en inglés, y la tercera de Bostwana cantada en Swana. Vayan las primeras en homenaje al pueblo de Zimbabwe que tan mal lo está pasando por errores propios y por venganzas ajenas.