Crónicas   en   directo    

Crónica de : Jose E. Santacara
 

Vuelve la tranquilidad
     Gabón con una extensión de aproximadamente la mitad de la península ibérica, está poblada por menos de 2 millones de habitantes de origen bantú.  Es rica en minerales, petróleo y tiene grandes reservas forestales, lo que hace que tenga la mayor renta per cápita del área subsahariana (aunque como de costumbre muy mal distribuida). A mediados del siglo XIX fue conquistada por Francia y obtuvo la independencia en 1960. Aunque su sistema político no es ninguna maravilla, en la actualidad es un país tranquilo que me vendrá bien antes de entrar en los conflictivos Congos.
A Libreville
     Paso la frontera sin problemas y me dirijo a su capital.

La carretera en buenas condiciones va abriéndose paso entre la espesa selva, y a veces no puedo evitar el pararme para adentrarme en ella por algún sendero. Antes de llegar a Lambarené me desvió a la derecha para ir a Libreville. La carretera empieza a deteriorarse con continuos agujeros que hacen que llegue a la capital ya de noche. Atravieso barrios muy pobres pero casi repentinamente todo cambia: calles nueva y bien arregladas, modernos y originales edificios al lado del mar y pasos elevados para facilitar el tráfico. Después de buscar un rato encuentro un aparcamiento en el parking de un edificio de apartamentos. Al día siguiente pregunto por la embajada de Angola, y casualmente la tengo enfrente: son cosas del viaje!.
.- Se nos han terminado las hojas para hacer los visados-

me dicen. .-Inténtalo en el Congo-.
No sé por qué razón parecen reacios a dar visas y ya me estoy preocupando pues ya me han dicho lo mismo en varios lugares. Volveré a intentarlo en el Congo. Doy una vuelta por la ciudad nueva y tal vez sea la más bonita que he visto en África. Aquí habita más de un tercio de la población del país, y a juzgar por los malos accesos que tiene, es como si viviese de cara al mar y de espaldas al país cual si fuese la Singapur Africana. Resulta difícil de entender cómo se han podido gastar tanto dinero para construirla, pero no hay para arreglar los accesos.
Cap Esterias
     Voy a ver este cabo a unos 20 km de la capital pues tengo oído que es muy bonito y tranquilo. Efectivamente es

un sitio apacible, me dan permiso para aparcar y decido quedarme unos días para escribir una crónica en este lugar que se adentra en el mar rodeado de playas. Es un campus universitario de
                    En el Cabo Esterias
estudios forestales, a los 3 días llega el director y les echa la gran bronca por dejarme aparcar y estar allá.
.- Siento la bronca que te han echado por mi culpa, creo que sin ninguna razón-  le digo al encargado mientras tomamos una cerveza.
.- Es algo heredado de los tiempos coloniales. Entonces los colonizadores nos trataban así, y ahora lo hacemos entre nosotros mismos- me contesta con cierta amargura. El 29 de marzo salgo para Libreville;  mientras me preparo pasa

                      Recorrido por Gabón y Congo-Brazzaville
delante del moderno y novísimo centro informático un niño jugando con un coche hecho con dos latas de refresco. Esto es África.
Al Congo-Brazzaville
     Sigo dirección  Lambarené y la frontera del Congo-Brazzaville.  Hasta Mouila la carretera es nueva, otra vez los chinos, y de ahí en adelante es una pista pero dado que no ha llovido en los últimos días está en buenas condiciones. Me desvío a la derecha para ir a Mayumba en la costa. La selva que  casi  había  desaparecido  debido  a  la  explotación  maderera   vuelve    a

aparecer en todo su esplendor. Empieza a llover, y a 20 km de Mayumba decido volver: la pista se está volviendo impracticable, Ibiletxe empieza a
                             Libreville
patinar peligrosamente y además me dicen que la pista está medio inundada cerca de la costa. En la frontera me piden dinero por salir, me extraña pues hasta ahora la policía ha sido muy correcta, pero no le doy nada. Me dirijo a la frontera del Congo con la preocupación del estado de la pista pues estamos en época de lluvias. Veremos.
Congo-Brazzaville: La ansiada paz
      El Congo-B. fue colonizado por Francia hacia 1880, obteniendo su independencia en 1960. Desde entonces su historia está plagada de golpe  de  estado  y guerras civiles entre el norte y

el sur, sobornos, corrupciones y escándalos económicos por controlar las riquezas del país en los que se han visto
          Bambúes haciéndome un túnel en Gabón
involucradas varias empresas francesas. Después de la última guerra civil que ha durado 10 años parece que la situación está tranquila a pesar de que hay grupos incontrolados que siguen haciendo la guerra por su cuenta: espero no encontrarme con ellos!.
Frontera
    Nada más entrar en el Congo la pista se convierte en apenas un sendero: parece mentira que esto figure en los mapas como una carretera general!. Alli mismo me hago la visa.
.- Puedes llevar a 2 chicas hasta su pueblo que está a 12 km?-.

.- Por supuesto-.
se montan y nunca mejor dicho parto hacia lo desconocido. Enseguida un control policial: me miran el pasaporte y no me dicen nada, pero a la chica mayor, tendrá unos 20 años, le piden 5000 Cfas., unos 9 Euros, y los tiene que pagar: eso es mucho dinero aquí.
.- Por qué les has pagado? Es un chantaje y el dinero es para él- le pregunto.
.- Ya lo sé, pero que puedo hacer?- me contesta con amargura y resignación.
La pista se complica
A 1 km. la pista está cubierta por un inmenso charco de
agua de más de 20 m. de largo.
.- Pásalo por el medio como hacen todos- me dicen.
Me da apuro pues Ibiletxe es baja y no llevo toma elevada

de aire. Intento por un lateral pero me quedo atascado. Varios jóvenes me empujan (previo pago), y me decido a ir por el medio. Paso y seguimos adelante pero  no me gusta nada esta situación. En el siguiente también intento vadearlo
                  Poblado en plena selva del Congo
y nuevamente me quedo atascado. Al rato pasa un todo terreno, saco la cinta de nailon para remolcar, la sujetamos adelante e intenta sacarme. La cinta se suelta y el guardabarros de plástico salta por los aires. La volvemos a enganchar y esta vez sí, Ibiletxe sale del atasco. A partir de aquí paso todos los grades charcos por el centro, y que sea lo que tenga que ser: no tengo otra opción. Veo cómo el agua llega hasta casi la parte superior de las ruedas, y dado que debo pasar rápido para no quedarme atascado las piedras  van  chocando violentamente  contra  los bajos y el

protector de cárter: espero que aguante. Llegamos a su pueblo y decido pasar la noche aquí pues debo colocar el
guardabarros y ver cómo está el protector y los bajos. El pueblo es muy pequeño, apenas dos docenas de casas, y no hay ni electricidad ni agua corriente. Coloco el guardabarros, me ducho pues llevo bastante barro encima y a dormir preocupado por lo que encontraré mañana pues las limitaciones de Ibiletxe han aparecido en toda su crudeza. Al día siguiente mientras reparo el dañado protector aparece un alemán con su flamante todo terreno: a dormido también en el mismo pueblo y está haciendo la misma ruta que yo alrededor de África. Me quedo con las ganas de decirle que vayamos juntos por si acaso, pero por su forma de hablar veo que no está por la labor. Se marcha,

miro a  Ibiletxe, y ante la comparación me pregunto si seremos capaces de conseguirlo. De todas formas no hay marcha atrás así que...
La chica de ayer viene hacia mí:
.- Me cargas el móvil?-.
.-Por supuesto- definitivamente África no vive su vida pienso. El móvil es un gran invento, pero no es la gran prioridad para estas gentes. Sin embargo por todas partes
hay carteles de las grandes multinacionales que les incitan a que compren uno y se gasten en el el poco dinero de que disponen. La mayoría de las veces no tienen ni para comprar las tarjetas, pero tienen un móvil!. Siempre que aprendo algo al principio me pongo nervioso, pero aprendo rápido. Los charcos de agua se van sucediendo pero ya he

cogido la técnica para atravesarlos no importa lo grandes que sean. A veces debo bajarme para ver la profundidad o el mejor sitio de  vadeo, pero sigo adelante. Pincho cerca de un pueblo pequeño y todos acuden a ver al hombre blanco empapado en sudor mientras cambia la rueda. Me 
                                 Niña Gabonesa
piden dinero y les digo sonriéndome:
.- Vosotros me tenéis que pagar a mí por el espectáculo que os he dado!-.
Son  amables  y  simpáticos  y  se  lo toman con humor. Les

doy galletas a los críos, me despido y sigo adelante.
Cuando empieza a anochecer paro en un pequeño pueblo a reparar el pinchazo. Lo hace todo a mano pues apenas tiene herramientas. Cuando termina le pido permiso para aparcar allí  mismo, y me voy a dormir tranquilo aunque esta dura poco pues  empieza a llover fuertemente y eso me deja preocupado.
Dolisi
     El sendero aunque mojado está en bastante buenas condiciones: llego. En  Dolisi, una pequeña ciudad a unos 200 km. de Brazzaville está el cruce para ir a Pointe Noire en la costa el mayor puerto del Congo- Brazza, desde donde exporta el petróleo. En Dolisi bato un récord: media
para para intentar abrir siquiera un  email y no lo consigo!. De todas formas estoy contento pues pienso que tal  vez lo

peor ha pasado. En la ciudad se ven Chinos por todas partes transportando maquinaria pesada, y de aquí a unos años se podrá circular con tranquilidad por la nueva carretera, pero de momento toca sufrir por la impresentable pista. La deforestación es total, y el arbolado ha desaparecido totalmente. Las onduladas y verdes colinas se
han quedado totalmente desnudas bajo un hermoso cielo azul, que me recuerda los de Thailandia: nunca me expliqué porqué eran tan bonitos y espectaculares precisamente allí. Al atardecer comienza de nuevo a llover y la pista se vuelve bastante resbaladiza y peligrosa. Aparco en un pequeño pueblo a dormir y nuevamente soy la atracción del vecindario: de nuevo no tienen ni luz ni agua, así que cualquier novedad es bien recibida.
 

El día más largo. Los niños de la guerra
     La pista no mejora aunque se puede circular con precaución. De repente al doblar una curva veo a lo lejos a los últimos que hubiese querido encontrarme en el Congo. Dos jóvenes casi niños con sus metralletas al hombro y apostados en medio de la carretera me hacen señas para que pare. No me queda más remedio que hacerlo, bajo la ventanilla, esbozo una pequeña sonrisa que oculta mi preocupación y les pregunto:
.-Qué ocurre?-.

                            Transporte para todo
De sobra sé lo que ocurre; quieren dinero y espero tener la suerte de que se conformen con eso Por toda África pero sobre todo en el Congo, miles y miles de niños han sido

reclutados a la fuerza y entrenados única y exclusivamente para matar. Después de un terrible lavado de cerebro que muchas veces incluye el ejecutar  a sangre fría a sus propios
                                  Libreville
parientes se convierten en maquinas de matar sin el más mínimo remordimiento ni escrúpulo. Algunos después de un largo proceso han conseguido ser rehabilitados, pero son muchos los que durante toda su vida arrastrarán las secuelas psíquicas de su pasado, y también  muchos los que todavía siguen en ello sin tener ninguna otra razón para seguir viviendo. Nada se puede razonar con ellos y es mejor que les haga caso.
.- Baja  del coche y vete a hablar con nuestro jefe- me dice uno de ellos.

Así lo hago. El jefe está sentado bajo la sombra de un árbol al lado de la pista, y rodeado de bastantes jóvenes armados. Tendrá unos 40 años y cara de pocos amigos.
.- Para continuar deberás pagarnos 10.000 Cefas- y añade en plan conciliatorio:
.- Como ves tengo muchos jóvenes a mi cargo y debo cuidar de ellos-.
Sé que tengo que pagar, pero intento regatear:
.- Eso es mucho dinero!- y me quedo esperando su respuesta.

                              Paisaje gabonés
Los jóvenes casi niños están bastante excitados, esperando ver cómo termina esto, y se ve que son como el ejército privado del jefe que a pesar de haber terminado la guerra la

sigue haciendo por su cuenta.
.- Bueno dame 5.000 (unos 8 E.) y puedes marchar-.
Dada la situación me parece razonable y todo. Le pago y me voy lenta pero firmemente  hacia Ibiletxe. Aún un joven pretende sacarme más por su cuenta pero le digo:
.-El jefe ha dicho que puedo marcharme- y sin esperar su
                   Puesta de sol en Cabo Esterias
contestación acelero hasta contento de haber salido de esta situación tan bien parado.
Al poco rato otro joven por su cuenta me para en una zona embarrada: se tendrá que conformar con 500 (menos de 1 E) a pesar de sus protestas.
Cuando la pista se ha ampliado bastante y parece que va a mejorar me paran:

.- No puedes pasar. A unos 500 m. la pista está totalmente embarrada y ni siquiera los todo terreno pueden hacerlo; los
grandes camiones consiguen pasar pero con muchas dificultades-.
Ante tan halagüeñas noticias le pregunto:
.-Y qué puedo hacer?
.- Hay un camino que rodea el pueblo y vuelve a aparecer al otro lado del embarramiento-.
Un joven me acompaña y me indica. Al principio está pasable pero de repente un gran charco de barro. Creo que no puedo pasarlo, pero no me queda otro remedio. Como me temía Ibiletxe resbala y queda escorada. Varios jóvenes intentan empujar pero es imposible. Al rato llega un todo terreno y resulta ser el alemán! Me saca en un momento con su medio tanque, y arrancando de nuevo me dice: 

.- Nos vemos en Brazzaville!.
Ni me da tiempo a decirle que me espere, pues veo mal el panorama. De todas formas no se le ve con ganas de hacerlo. Continuo solo y voy sorteando el barro a base de velocidad. En una de estas me vuelven a parar para pedir e Ibiletxe ya no puede continuar por sí sola. Aún tengo 3 atascos más, en uno de ellos quitando bajo Ibiletxe un barro negro nauseabundo proveniente de aguas fecales, pero poco importa eso ahora. El último es a escasos 200 m. de la general; voy andando a ella y veo a mi derecha un
                              Río en Gabón
montón de camiones algunos atascados, y un gran tractor que previo pago les ayuda a salir. Hablo con el y aunque no es barato no tengo más remedio que aceptar su ayuda. Saca a Ibiletxe sin ningún problema para llevarnos a los dos

hasta la carretera. Ibiletxe va dando tumbos como si fuese un muñeco, a veces deslizando sobre los bajos pues al tractor no le importa por donde se mete. Es una experiencia hasta excitante, y por fin estamos en la general. Sin embargo el panorama que tengo delante no es muy halagador que
                               Montañas en  Gabón
digamos, pues hay bastante barro. A duras penas llego a una pequeña gasolinera cercana y paro a dormir. Decido poner las cadenas de la nieve pues si no veo imposible continuar.
.- Eso te ayudará algo pero no creo que puedas pasar. Hay bastantes zonas con mucho barro y luego tienes la arena- así de optimista me recibe uno de los jóvenes que está allá.
Tal vez tenga razón pero no tengo otra salida. En el interior de  Ibiletxe  hay  barro,  el  sitio  donde  he aparcado no me

parece nada seguro, pero ha sido un día muy largo y estoy cansado. Mientras intento conciliar el sueño hago cuentas de lo que me ha costado el día, ha salido un poco caro pagando las ayudas, y voy pensando qué tendría que rescatar de Ibiletxe en caso de que no pudiese continuar: hay que ponerse en lo peor por si ocurre.
Otro día más largo
   Al menos esta noche no ha llovido. Salgo a primera hora y enseguida veo a unos 500 m. el primer gran embarramiento que va de lado a lado de la ahora amplia
                         En un bar del Congo
pista. No creo que por el puedan pasar ni siquiera los camiones!. Me quedo un rato parado al borde de la carretera pensando tal vez en volver al pueblo para ver de subir Ibiletxe encima de algún camión.  pero no, no me

gusta la idea pues atrás he dejado a un montón de jóvenes-buitres que están esperando que llegue alguien con problemas para abalanzarse sobre él, e Ibiletxe y yo olemos a carroña pues a la vista está que tenemos problemas. Sin embargo lo que tengo delante no es nada
                            En la selva gabonesa
halagüeño. Al final decido continuar pensando que tendré algún lugar para vadear la zona, pues el alemán por algún lugar habrán pasado. En cuanto llego al lugar se me acerca un joven y me indica que por la derecha hay un pequeño sendero con menos agua y barro. Ibiletxe con las cadenas se agarra muy bien y no necesito pasar tan rápido. En cuanto cruzo al otro lado ,me pide dinero; entiendo que viven de esto y le ofrezco 3 E. en monedas de 50 cm. pero las rechaza.

.-Dame 10.000 Cfas!- me dice de malas maneras.
Me parece una barbaridad así que arranco con el colgado de la ventanilla. Al cabo de unos metros consigo que se suelte. Un obstáculo menos. A unos km. aparece otro embarramiento y la misma operación, pero esta vez el joven no es tan codicioso y se conforma con lo que le doy. Aún tengo 2 grandes obstáculos más y después empieza la maldita arena. Está muy humedecida y debo andar con mucho cuidado de elegir la huella correcta, por lo que a veces me tengo que bajar a mirar. En una de estas calculo más y para cuando me quiero dar cuenta Ibiletxe esta
                    Pasando el ecuador en Gabón
totalmente atascada (empanzada). Son más de 3 horas de tirar de pala quitando la arena y menos mal que me ayudan unos jóvenes. Más adelante cojo la huella equivocada y me

quedo atascado en una zona muy peligrosa. Menos mal que un todo terreno que iba delante se ha dado cuenta, vuelve y me saca aunque con muchos apuros. Cuando llego a Kankale ni me lo puedo creer. Quito las cadenas pues a partir de aquí hasta Brazzaville es una carretera nueva recién
                    Por fin en la nueva carretra
hecha por los Chinos. A la salida del pueblo en un control policial me avisan:
,. A unos 50 km tendrás un control de los rebeldes y posiblemente te pidan dinero-.
Los acuerdos de paz en estas zonas son tan frágiles que se considera normal que haya controles de los rebeldes para sacar dinero!.Es todo un relax circular por una carretera recién hecha, aunque supongo que para Ibiletxe aún lo será mucho más pues no sé ni cómo ha aguantado estos días.

Me paro a un lado de la carretera a ducharme y cambiarme de ropa pues voy lleno de barro y arena: hay que entrar bien en la capital. Mañana le tocará a Ibiletxe ponerse guapa.

Brazzaville
     Se me hace extraño que después de las zonas por las que he circulado pueda haber aquí una gran ciudad, pero hoy 5 de Abril entro en ella. Muchos de sus edificios
coloniales aparecen con las huellas de la metralla producto de las últimas e interminables guerras civiles. Sin embargo ahora mismo Brazzaville parece ser una ciudad muy segura, a lo que seguramente contribuirá la gran cantidad de policías y guardias de seguridad que se ven por todas partes. Ceno

en un restaurante Chino (hay muchos), y mientras me tomo una cerveza en la terraza de un bar van desfilando por mi
cabeza los últimos azarosos y a veces complicados días vividos.
Al Congo- Kinshasa
    Debo permanecer un par de días más en Brzazza, pues es fin de semana y el lunes tengo que hacer la visa para el otro Congo. En cuanto la obtengo me voy al puerto para pasar en Ferry a Kinshasa. Debo esperar un par de horas que aprovecho para hacer los papeleos de salida sin tener ningún problema, y mientras llega el alemán!: un poco extraño pues iba delante mía. Me comenta que el también se quedó atascado en la arena y tuvo que tirar de pala durante

más de 4 horas!. Cuando llega el ferry empiezan a salir de su interior muchos inválidos montados en sus destartalados carritos movidos a mano, llevando latas de refresco y chucherías para vender. Al parecer hay un acuerdo entre ambos Congos para que  puedan ganarse la vida con estos
                                 Libreville
pequeños negocios. Dado que hay una cuesta para llegar a

la salida tienen que ser ayudados para superarla, y entre ellos y los porteadores descargando mercancías hay
                             Oyem en Gabón
momentos que aquello parece un caos total. Al final nos hacen un pequeño pasillo y entramos los vehículos en el  destartalado ferry, que a duras penas se mantiene a flote, y al  que  han  retrasado  su  jubilación  para  que  preste  sus 

últimos servicios en África. Al otro lado del río  Congo  está Kinshasa, capital de otro de los atribulados gigantes de África.
Música
     En Gabón la música de los países vecinos, sobre todo los 2 Congos tiene una gran influencia y se escucha mucho en bares etc. pero aparte de eso poco más puedo añadir. En el Congo he de decir que no estaba para músicas.
 

    Las de la crónica, la 1ª es de tipo moderno de Gabón cantada en Fong, y la 2ª del Congo, cantada creo en Lingala.