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Crónica de : Jose E. Santacara
 

Un futuro incierto
Así llamada, Costa de Marfil, por la gran cantidad de elefantes que había a la llegada de los Europeos, hoy apenas si se pueden ver en las reservas y parques nacionales. La actual Cote D?Ivoire, donde viven más de 50 grupos étnicos diferentes, fue convertida en colonia francesa en 1893, alcanzando su independencia en 1960.
          Mujer trabajando con el hijo a la espalda
Ha sido uno de los países más dinámicos y prósperos de la zona gracias sobre todo a su producción de cacao (1º productor mundial) y café, y al gran comercio realizado a través del puerto de  Abidjan,  pero con el deterioro  de  la

situación política su economía sufrió un brusco parón. En el 2.002 comenzó una guerra civil debido a problemas regionales (casi todo el área a sufrido guerras civiles en los últimos años), reparto del poder y ambiciones locales. La
                       Mercado cerca de Komboro
ex-metrópoli Francia que tiene una gran influencia en la economía también ha tenido mucha culpa en este conflicto, he incluso ha llegado a proporcionar armas a ambos contendientes. En marzo del 2.007 se firmó el acuerdo  de Ouagadougou (capital de Burkina Faso), por el cual se acordó compartir el poder nombrando primer ministro al jefe de los rebeldes, hasta unas  nuevas elecciones que ya se deberían haber celebrado. La excusa para irlas retrasando es que todavía falta mucha gente por censar

pues hay una gran población sin papeles, y al parecer la normativa sobre quién es y quién no es Marfileño está dando lugar a muchas arbitrariedades. La cuestión es que  con una excusa u otra se van  retrasando   aumentando  la incertidumbre sobre el futuro del país. Por otra parte malas lenguas dicen que el joven primer ministro Soro, jefe aunque discutido del FN (fuerzas nuevas), y que según los acuerdos no se puede presentar, estaría dispuesto a ayudar al actual
        Esperando a la revisión en la maternidad
presidente Gbagbo a ganar las elecciones con tal de recibir su ayuda en las próximas dentro de 4 años. Según él estas elecciones no serían más que un preludio de aquéllas, con lo cual el conflicto seguiría latente al menos otros 4 años. De ser todo esto cierto, indicaría lo poco que valen las ideas en

el África Subsahariana (presidente y primer  ministro se supone son enemigos políticos), y cómo la política se utiliza para conseguir prebendas personales.
El caos fronterizo
     La llamada zona rebelde controla todo el norte hasta Bouake (en el centro del país), y es por ahí por donde entro. Nada más pasar la
                    Poblado Senufo
frontera un montón de jóvenes armados se arremolinan alrededor de Ibiletxe, diciéndome que representan a no sé quién, y que debo de darles no sé cuanto. Me los quito como puedo de encima, bajo de Ibiletxe y voy a enseñar la visa de entrada.
.- Tienes que pagar el Laissez-Passer para el vehículo a las fuerzas nuevas revolucionarias- me

                                  Recorrido por la Cote D'Ivoire
dice uno vestido de militar.
Me suena a chantaje, pero creo no tengo otra opción que pagar: tal vez así me dejen en paz, aunque lo dudo.
El recibo es hasta bonito, pero está claro es un impuesto que se han sacado de la manga. De todas forma tampoco es demasiado: 9 Euros.
-Llévame a Bouake- me dice otro joven que lleva una metralleta al hombro.
.- Yo voy sólo hasta Korhogo, y tengo permiso-.
No es cierto pero de alguna manera debo mostrar seguridad. Observo que con

la excusa de la guerra (que por otra parte ya terminó hace unos 3 años aunque el país sigue dividido en dos) reina un desconcierto bastante grande, y cada uno intenta sacar tajada a su manera. Al final otro joven pide permiso a su supuesto superior para acompañarme hasta el siguiente control: se monta con su pistolón en la mano, y por fín salgo de este marasmo.    El siguiente puesto está a unos 10 kmtros.
.-Costa de Marfil está atravesando por un proceso revolucionario que se inició en el 2.002- me dice amablemente al llegar a él un militar que parece ser el jefe.
.- Tienes que venir a hablar con el supervisor de la aduana- me comenta otro joven.
Le sigo y paso delante de una mesa con varios militares sentados detrás de sus intimidatorias  armas.
.- Debes pagar por entrar con este vehículo en el país- me dice el supuesto supervisor con pinta de siniestro.
.- Ya he pagado el Laissez Passer-.
.- Pues tendré que revisar todo lo que llevas en el vehículo!- me contesta tratando de intimidarme.
.- Vuelvo a repetir que tengo todo en regla- le digo casi de malas maneras pues veo es otro a la caza del dinero fácil.
Sin decir nada más salgo del despacho, y al pasar delante de los militares me vuelven a llamar para

lo mismo: dinero. Ya estoy arto y veo que no me debo dejar intimidar, pues si no esto no va a terminar hasta que no consigan lo que quieren: me doy media vuelta y me dirijo
                  Transporte público improvisado
hacia Ibiletxe. Soy vagamente consciente de que mi actitud me puede traer problemas, pero no creo se le ocurra a nadie coger el arma!.
.- Me puedes llevar hasta Korhogo? me dice un joven que por su aspecto es un civil normal y corriente.
.- Por supuesto, sube- le digo rápidamente pues veo es mi excusa para salir de esta situación.
Son unos 100 km por una carretera en no muy buenas condiciones. Dejo al joven y voy a la Mission Catholique: Pilar ya me está esperando. Nos conocimos hace 6 meses en Cáseda, su pueblo, cercano a Carcastillo. Después de

muchos avatares nos volvemos a ver en su país de adopción, pues lleva aquí 35 años.
Qué quieres para cenar?-.
.-Bueno me gustaría comer una tortilla de patatas- le contesto tímidamente. Hace 2 meses que no la he probado y se me antoja un manjar exquisito.
-Enseguida te la preparo- me dice para mi satisfacción.
Mientras la hace conozco a las otras 2 monjas, Angela de
                             Campo de bananas
Fustiñana, y María, una Añi de Costa de Marfil. Hay muchas cosas de que hablar, la tortilla se termina, la cerveza también, y con la satisfacción de haber llegado a Korhogo me voy a dormir. Mañana viene de Komboro con la ambulancia Gemma, y después de realizar sus quehaceres la seguiré con Ibiletxe para llegar a la que será mi estancia por

unos días.
Komborodougou:  Fotamana
     Que abreviadamente se dice Komboro, pues dougou significa ciudad en la lengua Dioula, muy utilizada en la zona sobre todo para el comercio. Por la mañana voy a Internet,
                  Con mi paisana Celes en la casa
y al parecer el paquete con las piezas para Ibiletxe ya ha salido, con lo que en unos 8-10 días estará aquí.
Komboro no está lejos, unos 28 km., pero por la pista de tierra hay que circular despacio con lo que es casi una hora de viaje. A ambos lados del camino hay bastante vegetación y arbolado, pero con las verdes hojas llenas de polvo y tierra que están suplicando que la lluvia las limpie, pero aún deberán de esperar unos cuantos meses.

.- Este paisaje en la época de lluvias debe parecer totalmente diferente- me digo a mí mismo. Por fin entramos en el pueblo, y a la izquierda veo el cartel:: "Centre de Santé
de Komborodougou".  Entro en el jardín y en la puerta de la casa me está esperando Cecilia, Celes. Aunque  del mismo pueblo no nos conocemos personalmente: tal vez hayamos coincidido en alguna de sus vacaciones, también son 35 años en Costa de Marfil, pero el abrazo es como si nos conociésemos de toda la vida. Además llevamos ya bastantes meses esperando este momento.
Me acompaña a la que será mi habitación, al lado de la maternidad y situada como todas las demás alrededor de un pequeño pero acogedor patio.
 

.- Así puedes tener tu independencia durante tu estancia  aquí- me comenta mientras me muestra la habitación con baño y ducha: que lujo! Encima de la mesa hay un cartel: "Fotamana"
.- Qué es eso?-.
 .-Bienvenido, en Senufo, la lengua de aquí.
Voy a comer con Gemma, las demás ya lo han hecho, y mientras hablamos de muchas cosas. El viaje, Carcastillo, Costa de Marfil y su frontera, la vida aquí etc, pero ya habrá tiempo. Saludo a Carmina, Catalana, y a Helena,
       Celebrando la llegada de un paquete de casa
Baule de Costa de Marfil, y empiezo a llevar a mi habitación las cosas que necesitaré en estos días. Mientras, voy poco a poco "aterrizando", haciéndome a la tranquilidad que se

respira  aquí, que después de los duros días pasados me cuesta asimilar.
En Komboro
     El 18 de Enero después de desayunar Celes me enseña la maternidad. Fue fundada por la Orden de Malta, y atiende a todos los pueblos de los alrededores. Tiene los servicios básicos para atender los partos, pero si hay alguna
                              Repartiendo comida
complicación grande disponen de ambulancia para trasladar al hospital de Korhogo. Por lo que me dice Celes, esta maternidad es una buena fábrica de producir nuevos africanitos/as. Al visitar un pabellón me comenta:
.- Como muchas viven lejos de aquí, suelen venir con
   

tiempo y mientras llega el momento del parto ellas mismas se hacen sus comidas y se autogestionan la estancia-.
Algunas nuevas madres son jovencísimas: no tendrán más de 13-14 años. Me agrada verlas en su ambiente, cosa que no sería posible sin la presencia de Celes. Hoy es viernes, y en otro pabellón se está haciendo el reparto de comida gratuita de la Organización Mundial de la Salud. Está abarrotado de mujeres con sus pequeños a la espalda o dándoles de mamar, y sus vestidos son todo un mundo de
                   Mujeres bailando en el funeral
colores. En estos mismos pabellones por las tardes se dan clases de francés para los adultos.
.- Adama, el cocinero, me ha comentado que mañana sábado tienes un funeral en un pueblo cercano, y en ellos

siempre hay música y bailes tradicionales. El te puede llevar por la tarde en la moto- me comenta Celes durante la comida.
.- Estupendo. Nada mejor que ir con un senufo -.
Aunque por el día hace calor la temperatura es todavía bastante agradable. Hasta mediados de febrero no empezarán los fuertes calores, y prefiero no pensar los que pasaré cuando baje hacia la costa!.De momento entre lavar la ropa y hacer unas cuantas reparaciones en la maternidad tengo el tiempo bastante ocupado.
.- Esta tarde iremos a ver al jefe del pueblo para que te conozca. Es una tradición que hay que cumplir-.
Nos acompaña un joven que trabaja en la maternidad  para hacer de traductor, pues el jefe apenas sabe francés. Está sentado en el pórtico de su casa rodeado de su familia. Me pregunta de dónde vengo, se interesa por mi viaje, me da la bienvenida, y sonriendo me comenta que si quiero puedo quedarme a vivir en el pueblo.
Kugo: el funeral
      El pueblo está unos 5 kmtros y llevo bien cerradas las cámaras para que no les entre el polvo que vamos levantando con la moto. Son las 3 de la tarde y el sol se hace notar. En realidad no va a ser un funeral propiamente dicho, sino el entierro de una persona mayor que murió hace poco. Los funerales se suelen hacer durante los meses de Marzo-Abril, y son grandes fiestas en homenaje de la persona/as que ya murieron hace algún tiempo.
.- Yo te iré diciendo a quienes les tienes que dar dinero, y

cuándo puedes grabar- me dice Adama para mi tranquilidad. A la entrada están las autoridades sentadas a la
sombra de un árbol.
.-Es un turista que vive en la maternidad, y está interesado en ver y grabar nuestras costumbres y tradiciones- supongo que les dice Adama en senufo-.
Me dice que no hay problema. Saludo a las autoridades, y les doy lo que me indica Adama. Poco a poco la gente va llegando de los pueblos de alrededor, y también los grupos de músicos compuestos cada uno de 3 balafones (especie de grandes silófonos que los llevan colgados al cuello) un pequeño    tambor tocado con ambas manos y que lleva un ritmo frenético, y uno más grande que con un ritmo pausado y profundo va llevando el compás.  Vestidos con una

especie de túnicas raídas y unos gorros con plumas, van
recorriendo el pueblo mientras las mujeres sobre todo les acompañan bailando con una crin en la mano: los hijos a pesar del movimiento siguen durmiendo a sus espaldas.. Al ir con Adama soy uno más de la fiesta-funeral, y me fascina todo este espectáculo, cargado de simbolismos y ritos que no alcanzo a comprender. Los sonidos de los balafones, y sobre todo el del tambor grande que parece venido de ultratumba me tienen hechizados: siento como si estuviesen haciendo toda una representación para el hombre blanco que les ha venido a visitar. Durante más de una hora varias personas van exhibiendo los paños que han confeccionado para la difunta, mientras una de ellas dice sus nombres. Los hay bordados, grandes, muy grandes, y también modestos y pequeños Se hacen 3 montones, y los que hay en uno de

ellos servirán para amortajar a la difunta. Los jóvenes del Poro (los que se están iniciando a la vida adulta), llevan los 15 paños elegidos a la casa de la difunta, y al poco rato
salen con ella a hombros amortajada. Toda la comitiva acompañada de las bandas de balafones se dirige al lugar donde va a ser enterrada, mientras la cabeza de la difunta se va balanceando tétricamente. La tumba es un agujero circular de un metro de diámetro, y al fondo hay otra pequeña cavidad en un lateral que da acceso a una cámara donde se introduce a la difunta. Tapan con una estera la pequeña cavidad para que la tierra no le toque, se rellena el agujero y la fiesta continúa, seguramente hasta el amanecer. Dentro de  9 meses habrá más nacimientos de los normales, como suele ocurrir en todos los funerales. Para los senufos (y para muchos otros pueblos de África también) los

funerales son su mayor celebración, donde no se repara en gastos: la vida y la muerte hermanadas.
La vida diaria
      Koné, un maestro del pueblo, me lleva en su moto a ver a la gente trabajando en el campo. Pasamos por un pueblo muy pequeño, y me presenta al hijo del adivinador del futuro.
.- Este era el lugar donde vivía mi padre- me dice en francés. Está todo tal cual lo dejó él al morir-.
.- Y no vas a ser tu el nuevo adivinador? le pregunto.
.- Todavía no me atrevo. No creo estar preparado. Tal vez más adelante- contesta con titubeo.

En el camino a las huertas pasamos por los campos de arroz y maíz que ya fueron cosechados hace algunos meses. Al ver la vegetación y los árboles frutales me viene a la memoria la India, pues los climas y los productos del campo

son parecidos. La mayoría de las personas trabajando en las huertas son mujeres, incluso con sus hijos a cuestas, y también veo muchos niños y niñas. Cavan agujeros en la tierra en diferentes lugares, y a pequeña profundidad obtienen el agua para regar. Están preparando la tierra para cuando lleguen las próximas lluvias que aún se harán de rogar unos 4 meses, mientras riegan directamente los
             Tambor bajo del grupo de balafones

tomates, cebollas etc con regadera, para que el agua no se mal pierda;  es un trabajo que hacen en comunidad, ayudándose las familias unas a otras.
La adivina
      Uno de estos días, al dar un paseo por las oscuras calles del pueblo, veo mucha gente formando un circulo. Me
                           Escuela en Komboro
acerco y en el centro hay una mujer que llevando en la cabeza la representación de una gacela, va dando vueltas mientras a veces habla, otras canta o sencillamente baila arrastrando los pies y moviendo una gran polvareda a su alrededor. Casualmente al poco rato llega otro joven que trabaja en la maternidad, y me dice que se trata de una adivinadora que a venido a Komboro a predecir su futuro. En un momento dado se dirige a una mujer, le dice algo y ésta se marcha.

.- Según la adivinadora su presencia estaba creando un mal ambiente en el grupo y le ha ordenado  que se vaya- me dice el joven.
Al cabo de un rato llegan unos jóvenes, y se ponen a hablar en voz alta como para boicotear la representación. Apenas se le oye a la adivinadora y hay cierto malestar entre la gente. Al final se marchan, pero se ve que no todos creen en estas cosas. Después de 2 horas largas la adivinadora se marcha, se da por concluida la representación y todos se
                    Habitaciones alrededor del patio
van a sus casas.
.-Bueno allá tenemos a los que te dicen cuándo hay que invertir en bolsa, que época es buena para comprar un coche o un piso (si se puede claro) etc. No es lo mismo, pero puede que al final no sea tan diferente: no sé...

Las conversaciones con Celes
      Ofanla (buenos días), le digo por las mañanas a Adama al ir a desayunar. Celes me suele estar esperando, ellas desayunan antes, y mientras doy cuenta de la rica fruta,
                             En la farmacia
del pan con margarina y del café con leche en polvo (la leche fresca  o de larga duración escasea y es carísima) solemos hablar ya con más tranquilidad. Le interesan mucho las noticias del pueblo del que ya hace 35 años que se fue, y al que va esporádicamente. En un pueblo siempre se tienen parientes comunes, y hablamos mucho de ellos. Mis viajes le tienen muy intrigada, y siente preocupación de que me pase algo en África.
Después de tantos años tiene el corazón partido, pero me parece que está más aquí que allá, pues siente que su ayuda

es más necesaria.
.- No me puedo quejar de la temperatura que hace aquí-..- .-Ahora tenemos el harmatán, viento del desierto, y mientras dure hasta principios de febrero tendrás buenas temperaturas. Cuando se termine los calores aquí se hacen también insoportables. Te pasas el día y la noche sudando-.
.- Y qué tal os lleváis con los mosquitos? Has pasado muchas veces la malaria?-.
.- Ahora no es época de mosquitos pues es la estación seca, pero también los hay y debes tomar tus precauciones; sobre todo  usar la mosquitera en la cama  por las noches: Yo la he pasado unas 5 o 6 veces, pero es algo que si vives aquí no se puede evitar.
.- Veo que aquí vienen a la maternidad mujeres casi con lo puesto, pero creo que en el país hay algunas personas con mucho dinero, conseguido cualquiera sabe cómo-.
.-En la Costa de Marfil hay gente tan rica que cuando quiere se va a hacer sus compras a Paris, y luego la mayoría de la población apenas tiene para vivir. Esa ha sido una de las razones de la guerra-.
.-Como fueron los tiempos de la pasada guerra civil? Tuvisteis problemas?-,
.-Yo creo que el país ha retrocedido unos 30 años, y tardará mucho tiempo en recuperarse. Sobre todo en el norte muchas infraestructuras fueron destruidas y no se dan mucha prisa en reconstruirlas. En lo peor del conflicto, hace 5 años, un helicóptero francés vino a evacuarnos, pero le dijimos que no nos íbamos, que pasase lo que pasase nos quedábamos para seguir atendiendo a la gente. Lo mismo hicieron las monjas de Korhogo, y he de decirte que esto

les impresionó mucho a la población de aquí. Al respecto Pilar me contó una anécdota en Korhogo:
Al principio de la guerra los rebeldes les requisaron la ambulancia nueva, y la pintaron para camuflarla. Al cabo de un tiempo fueron a su casa  para que les dijese donde
                                   Consulta
estaba una herramienta del coche requisado:
.-Nos quitáis el coche y tenéis la caradura de venir a que os diga dónde está esa herramienta? Largaros de aquí y encontrarla vosotros!- les contestó de malas maneras.
El dichoso paquete
    Los días van pasando y las ilusiones de que el paquete llegue pronto también. El seguimiento por Internet dice que está en la oficina de destino, pero ni en Korhogo, ni en Abidjan saben nada, Al final llega el día 31 de enero y con

él, el fin de mi visa. Celes le comenta al subprefecto lo que ocurre.
.- Venga mañana con el pasaporte y le haré un Laissez-Passer hasta que pueda regularizar su situación. Es lo mínimo que puedo hacer por Vds!-.
El nuevo subprefecto representa ya tanto a los rebeldes como a las fuerzas del gobierno, dentro de los acuerdos de paz de hace 1 año (de hecho para ir a Korhogo ya sólo hay
     Acompañando al coro cantando en Castellano
un puesto de control de los rebeldes, que me suelen pedir dinero pero sin mucha insistencia).
De Bilbao me dicen que tampoco saben nada del paquete pero que van a intentar localizarlo, lo cual quiere decir que me tendré que quedar unos días más, En realidad protesto con la boca pequeña, pues aquí estoy a cuerpo de rey: me

preparan las comidas, sigo por la televisión las noticias del mundo (aunque a veces para lo que hay que ver y oír!), me
                                Danza senufo
dan información privilegiada de la vida en Cote D'Ivoire, veo a los senufos/as en su ambiente, por las noches la cerveza bien fría en el bar (que se le ha roto el aparato de música, le prometo arreglárselo...pero me falta tiempo), y todavía una temperatura muy agradable. Miedo me da empezar a bajar hacia la costa, pues el calor ya en este mes de febrero debe de ser  horrible.
La Ablación
     Una tarde de principios de febrero vemos en casa una película sobre la ablación   (la extirpación  del clítoris o parte de los labios a las niñas).
Es una película hecha en Burkina Faso, narra la historia de

una mujer que se opone a seguir con esta tradición, da asilo  en su casa a las niñas que no desean sufrir tal mutilación, y tanto el consejo del pueblo como  las matronas encargadas de realizarla deben respetar tal derecho. Es una película cruda y dura, y al final la mujer después de mucho hablar y luchar consigue su propósito: las niñas no sufren la ablación, y esta práctica comienza a ser cuestionada en el pueblo.
Tal vez el mensaje de la película sea que por muchas leyes que haya contra ella (es una práctica prohibida por la ley y por la religión cristiana y musulmana) sólo la educación y el
    Tocando el txistu para los alumnos de Korogho
respeto hacia la integridad física de las mujeres podrá vencerla y desarraigarla
La zona de África donde más se realiza es  en Senegal, Burkina  Faso,  Mali  y  Cote  D?Ivoire,  pero  también  es

práctica común en otras zonas del mundo como la India, Malasia o Indonesia. Se calcula que entre 100 y 130
                                 Niña senufa
millones de mujeres la han sufrido, y solamente en Francia en el año 2004 unas 60.000 niñas de origen africano la padecieron.
Según la tradición la mujer que no ha sufrido la ablación no está purificada (algunas hasta mueren en la intervención),  es una Bilakoro (impura en Malinke), y sólo estará purificada

después de la Salinde (en Mandinga y Sarakole).
La alimentación
     Uno de los días voy con Carmina a Korhogo en el coche de la maternidad. Ella es la comadrona y me cuenta sus experiencias.
.- La población rural en general está muy mal alimentada. Se limitan a arroz u otros cereales con salsas diversas, pero apenas prueban la carne o productos con proteínas y vitaminas pues no tiene dinero para comprarlos. Las mujeres vienen a tener hasta 7 y 8 hijos, pero para el 3-4 tienen muchos problemas para dar a luz por su mala alimentación, y por lo mismo la mortalidad infantil también es muy alta. Enfermedades como la malaria les afecta mucho pues les pilla sin defensas y mueren fácilmente-.
.-Cuando el reparto gratuito de comida dado por la Organización Mundial de la Salud se acabe, y parece que va a ocurrir pronto, no sabemos qué va a ocurrir!-.
La música
    .-Un día de estos podríamos organizar un pequeño festival para que te oigan tocar la acordeón y el txistu. Además los que van a clase de español podrían cantar alguna canción - me comenta en Korhogo Angela..
.- Por mí encantado.
El salón está lleno de alumnos, y siguiendo la tradición africana, se ponen a bailar según voy tocando. Al final, saben que quiero oír sus músicas, traen los balafones y la percusión, y todo el salón empieza a vibrar con sus danzas y

sus gritos, Se ve que la música la llevan en la sangre! Angela trabaja y ayuda también a niños y niñas recogidos en la
calle.
.-Son muy agradecidos cuando les das cariño, pues tienen unas historias familiares desgarradoras-.
Efectivamente, toco para ellos, bailan mis músicas como pueden, y al final me ofrecen sus danzas con los balafones. Uno de ellos al que se le da muy bien hablar, le llaman creo el orador,  me obsequia con un pequeño discurso y me da  las gracias en nombre de todos, que intuyendo las tristes historias por las que han pasado desde su niñez agradezco de todo corazón. En Komboro no van a ser menos, así que también toco para los pequeños de la catequesis.

permanecen una temporada. Una de las noches me animo y voy a ver en qué consisten estas músicas. Al llegar al lugar, no está lejos de la maternidad, se quedan un poco sorprendidos por mi presencia: son todos bastante jóvenes, y las chicas están observándoles. Son tres con los metales frotando entre sí, y un cuarto con una Kora que es el que canta y dirige el grupo. En realidad la Kora cumple una función decorativa, pues prácticamente no se le oye nada. Estoy un rato viendo, no me atrevo a sacar ninguna foto, y la impresión que me da es como si estuviesen realizando un acto iniciático, repitiendo una y mil veces los mismos actos. Es la esencia de África, donde el sincretismo religioso es lo más normal, y donde de día pueden ser cristianos o musulmanes, pero siempre hay un momento  sobre todo durante la noche, para volver a sus prácticas religiosas tradicionales.
.- Me han dicho que no puedes ir a fotografiarlos cuando las mujeres les llevan a los jóvenes la comida al bosque-- me dice Celes.
Ya me lo imaginaba pues se trata de algo muy importante para ellos, y sacar fotos sería como frivolizarlo.
Sin embargo, uno de los días oigo a lo lejos una voz distorsionada por medio de algún aparato, y a la que responde un coro con un estribillo formado por dos únicas notas. Es el Poro: los jóvenes que están en el bosque, y que vienen a dar la vuelta al pueblo. Según la tradición van desnudos y a su paso nadie debe verlos: las voces se van acercando, y me escondo para poder observarlos. Uno con una antorcha va abriendo camino seguido del que habla con la voz distorsionada, un rudimentario tambor, y a

continuación todos los demás incluso con las cestas de la comida en la cabeza. En la noche oscura es un poco estremecedor verlos pasar cantando su estribillo de dos únicas notas, y me pregunto qué pasaría si se percatasen de mi presencia. Bueno mejor no imaginarlo!
La marcha
     Al final el paquete ha desaparecido, el tiempo va i
pasando, y es hora de partir. Tal vez me tendrán que mandar otro con piezas nuevas a Lagos (Nigeria), pues de una manera u otra debo cambiar la correa de la distribución y el tensor antes de que tenga más problemas. El domingo 17 de febrero, salimos  para Korhogo, excepto Carmina que no se encuentra bien, y  me despido de todas.  Ha sido un mes exacto, y aunque me voy sin cambiar las piezas las vivencias pasadas

han merecido la pena.  Allá se quedan Celes, la volveré a ver en Carcastillo, Gemma, Helena la Baule, Pilar, Angela,
y Maria la Añi. Imposible olvidar lo bien que se han portado conmigo, y les deseo que todo les vaya bien.
Hacia la costa
    Nada más tomar dirección a Bouaké tengo el primer control de los rebeldes y debo pagar una especie de pequeño peaje. Al entrar en la general a unos 50 km. otra vez a pedir. Se acerca una chica con un saco de comida y me dice si la puedo llevar. Es mi salvación, pues con esa excusa me desentiendo del control y nos marchamos. Los últimos días pasados en Komboro el calor ya se hacía notar bastante, pero en Bouaké se hace insoportable. Estamos a unos 300 km de Korhogo, y aquí está la línea de separación entre la zona rebelde y la gubernamental. Los controles de los rebeldes se suceden casi sin interrupción, y

los voy sorteando sin tener que pagar aunque en algunos tengo que discutir bastante. Lo primero que hago al llegar a la zona gubernamental es esconder el Laissez-Passer rebelde pues me podría traer problemas, pero a partir de aquí no tengo ningún control más.
Yamousoukro
      Es la nueva capital administrativa pero todavía estar por terminar. Voy a ver la famosa basílica, réplica de la del
vaticano: es más pequeña pero ahí está incluso con una copia de las arcadas que tiene San Pedro alrededor. Fue terminada hace 5 años, su interior es magnífico, y asombra ver todo este despilfarro en un país cuya población tiene tantas necesidades.
Gagne
.- Yo voy a Gagne- me dice la chica.
Miro en el mapa y me debo de desviar algo de mi camino a

Abidjan. A pesar de que llevo un mes en Costa de Marfil apenas conozco nada del país y pienso que es una buena ocasión.
.-Está bien, te llevo hasta allá-.
Ella es Bete, y vive en un barrio muy modesto, por no decir
                                         Abidjan
pobre. Aparco en un pequeño patio, alrededor del cual hay varias casas pequeñas en las que viven varias familias. Compro ensalada ya preparada y pan, saco unas latas de Bajamar y hago la cena para  su familia y los críos: al menos comerán algo de carne por un día. Es mi primera noche en Ibiletxe después de un mes, y la verdad es que la echaba de menos. Hace mucho calor, duermo a ratos, y sólo hacia las 5 de la mañana comienza a refrescar un poco. Poco más tarde empiezo a oír los primeros ruidos, y ya antes de que amanezca

y salga el sol empiezan a salir de las casas. Están todavía medio dormidos, y parecen como fantasmas que no supiesen lo que hacer ni a dónde ir. Las mujeres comienzan a barrer la puerta de casa, a preparar los fuegos para cocinar, a lavar la ropa, los hombres como de costumbre a holgazanear, y los críos se ponen a entretenerse con lo primero que encuentran. Han tenido que dormir hacinados, pues parece mentira que pueda salir tanta gente de las diminutas casas. Incluso alguno ha sacado la esterilla afuera, no llega para colchón, y está intentando dormir en el exterior. Desayuno, me despido y parto para Abidjan.
A Abidjan
     El calor se me hace insoportable, y me consuelo pensando que es cuestión de acostumbrarse. En realidad ya los pasé mayores por el sudeste asiático, especialmente Myanmar, y sobreviví a ellos. Pero también aquí las lluvias son más frecuentes, y la naturaleza las agradece: el paisaje  aparece en todo su esplendor, y los árboles y las hojas muestran la mejor de sus verdes sonrisas. A pesar de las talas descontroladas todavía queda mucha selva, y es toda una gozada para la vista.
Abidján
     Tengo 3 cosas fundamentales para hacer en la capital: renovar la visa, intentar localizar el paquete y sacar la visa para Ghana. Busco la embajada de este país, lo cual es doblemente complicado porque ni tengo mapa de la ciudad, ni apenas hay señales de tráfico: parece una ciudad hecha para los que se la conocen. Al final la encuentro, hago los papeleos y para mañana la tendré. Del paquete no saben

nada en correos, voy al aeropuerto y tampoco. Decido aparcar al lado para dormir, y para mitigar el sofocante calor me tomo unas cervezas en una tasca cercana.
.- Yo soy Añi, pero la población de Abidján es Ebrie- me dice el dueño.
.-Veo que casi todos hablan francés entre si, y eso quiere decir que en poco tiempo vais a perder vuestros idiomas- le
                             También Abidjan
digo con pena.
.-Si, tienes razón; muchos ya tienen vergüenza de hablar en su idioma y a este paso vamos a perderlos. El gobierno quería escoger cuatro o cinco lenguas para ser oficiales en el  país, pero nada se ha hecho y tal vez sea ya demasiado tarde- me contesta también con pena.
 

Hacia Ghana
    Si voy a regularizar mi visa, aparte de pagar tendré que estar un par de días más en la ciudad, y la verdad no me apetece mucho. Abidján es una ciudad moderna, se me hace agradable y también parece segura, pero ya voy bastante retrasado. Me arriesgaré a salir con la visa caducada, y si hay algún problema enseñaré el Laissez-Passer hecho en Komboro. El viaje hacia Ghana es muy placentero, con la selva como dueña y señora.

El 20 de febrero llego a Boisso, y aquí pasaré mi última noche en Cote D?Ivoire. Tiene un bonito paseo al lado del río que lo atraviesa, y mientras lo recorro me voy acordando con nostalgia de mi estancia en Komboro y Korhogo, y cómo no de las  comodidades que tenía. Al llegar a  la  frontera  voy  un

poco preocupado por lo que pueda pasar, pues si me mandan para atrás a regularizar mi situación entre ida y
                    Playa camino de Ganha
vuelta son más de 600 km a hacer!. El guardia fronterizo coge mi pasaporte, lo ojea un poco y va al interior a poner el sello de salida. Al poco rato aparece, me quedo a la expectativa de lo que me vaya a comentar...pero no dice nada. Me alarga el pasaporte diciendo:
.-Buen viaje-.
Respiro hondo, pues está claro que no se han fijado en la fecha de caducidad de la visa. Ya sólo queda entrar en Ghana, un país con fama de tranquilo.
Adiós Cote D'Ivoire
      Me parece que vas a necesitar mucha suerte y mantener la cabeza fría para salir de la situación en la que te

encuentras. Todos quieren apropiarse de tus riquezas, incluidos los franceses, y empiezan las desconfianzas mutuas (si es que alguna vez habían desaparecido) sobre si habrá elecciones libres o no. Ciertamente vives en una zona muy sísmica políticamente hablando pero parece que otros conflictos también se van solucionando (Sierra Leona, Liberia) , al menos de momento. Tienes miles de jóvenes que al terminar la guerra, donde al menos sacaban un dinero, se han quedado en el "paro": probablemente los 60.000 Cefas que les ofreces (unos 95 euros),  si no encuentran trabajo no sirvan demasiado, y  se pueden convertir en bandidos como está ocurriendo ahora mismo en la zona de Korhogo con continuos asaltos a la gente en las carreteras.. Por lo demás haber cuándo te decides a elegir esas 4 ó 5 lenguas nacionales (en realidad todas tiene derecho a serlo) que serían oficiales junto con el francés, pues como no lo hagas pronto va a ser demasiado tarde. Y olvídate de todas esas leyes raras que has sacado sobre quién es y quién no es Costa Marfileño, intentando excluir a gente que no sólo ellos sino incluso sus padres nacieron aquí, antes de que tú misma existieses como país: ya ves chovinismos heredados del hombre blanco. Que el futuro te sea prometedor.
Música
     El instrumento rey de la música popular es el balafón, junto con los tambores y las distintas percusiones que las hay de muy diversas clases. Sirve tanto para los funerales como para la música profana, y normalmente tocan dos, o tres, teniendo cada uno de ellos su papel concreto en la

interpretación musical. También la Kora se escucha,  aunque menos, y en algunas agrupaciones se sustituyen los balafones por flautas. Las danzas rituales son muy ceremoniosas y pausadas bailándose en círculo, pero cuando lo hacen  solos el ritmo es muy rápido y frenético. De todas formas me he quedado asombrado del proceso de aculturización musical que se va dando en el país. La mayoría de la música que se escucha en bares, discotecas etc. está en francés, y es como una moda que con el tiempo matará a las ricas culturas propias.

La primera música es de funeral tocada con balafones (senufos). La segunda es música moderna.