Crónicas   en   directo    

Crónica de : Jose E. Santacara

Esta crónica se ha hecho esperar demasiado tiempo, pero no ha habido otro remedio. En mes y medio me he recorrido USA de suroeste  a norte, de norte a sureste, de sureste a norte de nuevo, para entrar en Canadá, ir hasta Quebéc volver a entrar en USA y bajar a Boston, New York, New York (su grandeza hace que el nombre se repita 2 veces) y mientras preparo embarque he bajado hasta Washington, Richmond y la histórica Virginia: al menos los grandes frío pasados en el norte USA-Canadá de hasta 12ª bajo cero que desde luego no invitaban ni a escribir ni a nada, los he dejado atrás. Ya solo queda volver a New York, esperar que el embarque se realice a tiempo, estar unos días para admirar la ciudad y vuelta a Europa: Irlanda (Dublín) y  Londres. Lo demás es ya pura rutina: el viaje prácticamente está llegando a su fin, y aunque el cuerpo agradecerá el descanso y algo de comodidad (y por supuesto comer bien), me imagino la cabeza seguirá durante algún tiempo viajando por los desiertos, las montañas, los hielos, los valles, las selvas, los ríos, los océanos, por la solidaridad y la intransigencia,  la cordura y la estupidez (en la TV USA ya se habla y especula con todo descaro del próximo bombardeo-matanza y hasta se le pone fecha: Marzo del 2.007) todo a una, de las gentes que poblamos este maravilloso planeta tan maltratado por algunos, y también subiendo y escalando montañas para intentar ver lo que hay más allá. Desde luego las buenas carreteras de USA y Canadá han ayudado a poder hacer tantos miles de km. en tan poco tiempo, pero el esfuerzo se nota, y las ganas de escribir han ido en relación inversa a los km. hechos. El mes y medio me ha permitido rascar un poco en la piel tan bonita que ofrece USA a los ojos del viajero, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres y no tan pobres, más pobres. Algunos dicen que tiene que ser así para crecer (en USA se justifica todo: hasta lo injustificable), pero no creo este argumento les haga ninguna gracia a los desheredados de New Orleáns con miles de casas todavía abandonadas y saqueadas o a los barrios marginales de Menphis o del gran Chicago,  cuyo centro resplandece por sí solo, por poner un ejemplo. Por lo demás hay que reconocer que en USA hay muchas cosas a admirar y también a odiar: cuestión de gustos. Sí que me ha sorprendido en Canadá (Montreal), con un alto nivel de vida pero un sistema "más humano" que el USA, encontrar a gente pidiendo, y no precisamente ni mal vestida ni con pinta de vagabundo; en USA no sorprende porque es moneda bastante corriente. Mientras, el apaño hecho al amortiguador trasero se ha roto y como a Ibiletxe le hacía daño llevarlo medio suelto se lo he quitado, con lo que desde New Orleáns va con 3 amortiguadores. Menos mal que el viaje se va acabando porque si no la próxima sería ir con 3 ruedas (y quién sabe a lo mejor andaba también así): espero que el muelle siga aguantando.

México: a la sombra del Gigante
        A principios del siglo XVI 2 grandes culturas, entre otras, coexistían en el actual México: los Mistecas-Aztecas en el centro, y los Mayas en Yucatán y el sur. Pero mientras los primeros habían formado un gran imperio con capital  en Tenochticlán, los Mayas estaban fraccionados con la mayoría de sus grandes ciudades-estado ya abandonadas hacía tiempo. El 18 de febrero de 1.519 salía de Cuba para el

continente Hernán Cortés, en busca de gloria y sobre todo de los tesoros que según le habían comentado atesoraban los Aztecas. Cuando a poco de llegar a Cozumal (al sur de la actual Cancún) Montezuma, emperador de los Aztecas, tuvo conocimiento de ello se mostró muy preocupado por aquellos barbudos con armas de fuego, montados en caballos que sacaban chispas con sus herraduras. Pensaba que eran el Dios Quetzalcóatl (serpiente emplumada) y

algunos otros, pero en realidad eran los cuatro jinetes del Apocalipsis: la guerra, la muerte, el hambre y la peste, y los cuatro se cebaron de manera despiadada en ellos. Tenía razones para estar preocupado: Tenochticlán sucumbía en 1.521 después de 80 días de asedio por Hernán Cortés y 80.000 Tlascaltecas (aprovechándose de las rivalidades entre ellos y sin cuya ayuda nada hubiese podido conseguir). Era el principio del fin de las grandes culturas e imperios

continentales. Al último emperador Cuautemoc, le quemaron los pies para que confesase donde tenían escondidos los supuestos tesoros y la más completa
México DF: El edificio más alto de todo México.
oscuridad se abatió sobre estas gentes: por medio de las "encomiendas" y  la cruel "mita" fueron convertidos prácticamente en esclavos  y entre mal trato, enfermedades y hambre la población que se calcula podría ser de unos  10 millones fue diezmada. Las sublevaciones se sucedieron, como la de los Indios Pueblo de Nuevo México (hoy USA) en !.680, o las sucesivas de los Mayas en Yucatán, pero nada pudieron contra la

                                           Recorrido por México
superioridad militar de los conquistadores y de sus aliados indígenas (que una vez "utilizados" fueron sojuzgados como todos los demás), y cuya expresión más elocuente es la aborigen Malinche, amante de Hernán Cortés. En 1.821 México se independizó, comenzando una andadura en solitario bastante triste y desgraciada: en 1.848 USA, por el tratado de Guadalupe Hidalgo,  le arrebató de manera descarada casi la mitad de su territorio, en 1862 la aventura  francesa de Napoleón III que intentó crear el imperio de México con Maximiliano como emperador títere terminó con miles de mexicanos muertos, la dictadura de Porfirio Díaz (el Porfiriato) de 1.876 a 1.911 es una de las épocas mas tenebrosas y crueles de la Historia Mexicana, el periodo revolucionario ( uno de cuyos objetivos era acabar con los grandes latifundios herencia de los conquistadores, y en manos de los criollos) que dejó nuevamente miles de muertos entre 1.910 y 1.920, con Pancho Villa y Emiliano Zapata como protagonistas populares  que todavía hoy  se siguen recordando. Mientras, los aborígenes seguían languideciendo y aculturizándose, y por eso en todo el mundo y sobre todo para el gobierno mexicano,  fue una gran sorpresa cuando el 1 de Enero de 1.994 un ejército de

encapuchados campesinos, el ejército Zapatista como se llaman ellos mismos, se levantaban en armas en el estado de Chiapas y tomaban San Cristóbal de las Casas. Pronto fueron desalojados por el ejército que los obligó a volver a sus refugios en la selva Lacandona, pero sirvió, y sirve para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas marginados durante 500 años, que
    Indígenas Tarahumaras en Chihuahua
quieren ser ciudadanos Mexicanos de primera, y que se reconozca el pluralismo cultural y racial existente.
Vuelta a Cancún
       Llego sin novedad pero en casa de Alejandro no hay nadie: están en casa de unos amigos. Acaban de comer, me sirven a mí y me viene a la cabeza el contraste entre la mesa llena de comida y la realidad que acabo de dejar en Cuba: duele. Por la noche en casa hablamos bastante de México, Euskalerria y sus músicas. El hermano de Alejandro que trabaja en Cozumal comenta cómo debido el huracán Wilma la arena dejó grabado en una

tinaja un  perfil que dicen es el de Jesucristo, y ya ha empezado la gente a ir a verlo;incluso la Iglesia se
        Con Alejandro (a la derecha), y su familia
está interesando en el caso.
.- De lo que no hay duda es que es una buena propaganda para el hotel- comenta.
Hacia México DF
      Al día siguiente 26 salgo para México capital: la idea es hacerlo a través de Chitzén Itza, Mérida, bajar a Chiapas y visitar Palenque y San Cristóbal de las Casas, Oaxaca y México DF, donde debo de estar unos días para sacarme nuevo pasaporte, hacer nueva crónica, y cambiar cubiertas y batería auxiliar.
Valladolid
        Es la primera parada y merece la pena: es una bonita ciudad colonial de provincias, con una hermosa  y animada plaza, y bellas calles por las que me pierdo contemplándolas.
Chichén Itza
         Cerca está Chichén Itza, que junto con Tical ( en Guatemala) eran las ciudades de mayor prestigio e influencia en  Yucatán. Tuvo 2 épocas de esplendor: la 1ª del 600 al 900 d.c. y la segunda del 900 al 1200.

Como en tantos otros casos fue misteriosamente abandonada convirtiéndose en un lugar de peregrinaje para los Mayas,  y la selva la mantuvo oculta hasta el siglo XIX. Al poco de entrar aparece ante mí la gran explanada con la pirámide-castillo haciendo de centinela en el medio. Subo a ella y la vista es impresionante: a la izquierda el templo del gran Jaguar y el juego de pelota, en frente el sendero que conduce al gran cenote, y a la derecha el templo de los guerreros y el de las mil columnas; por encima de las copas de los árboles se ven más estructuras que esperan pacientemente las limpien y las liberen   de la maleza que las oprimen.
                      Chichén Itza: observatorio
El juego de la pelota es de los mayores existentes, y tenía la particularidad que el ganador era sacrificado ( al parecer constituía todo un honor).
.- Y es por eso que México nunca gana nada- comenta en plan jocoso un guía a mi lado.
En el camino hacia el observatorio veo por todas partes relieves con jaguares y la serpiente emplumada; voy en plena selva hasta llegar al imponente edificio llamado de los monjes con un enorme agujero hecho por un desaprensivo que lo

dinamitó en busca de tesoros ocultos. El observatorio parece estar todavía escudriñando el firmamento, tal es su grado de conservación, aunque el cansancio de los años le ha hecho ceder en algunas zonas. Antes de marchar vuelvo a subir a la pirámide -castillo que durante los equinoccios cobra vida  y una gran serpiente sube y baja por ella, y desde sus más de 30 m. de altura me despido de esta maravilla de los
Chichén Itza: Templo de los guerreros desde la pirámide-castillo
Mayas mientras pienso cómo sería este mundo tan enigmático.
Izamal
        Llego de noche a esta ciudad llamada de las 3 culturas: la Maya, la Colonial y la Moderna. Dominando la plaza está el iluminado convento de San Antonio de Padua de 1549, construido sobre la base de una pirámide Maya (práctica común para que quedase bien claro quién era el nuevo amo). Lo primero que hago al día siguiente es ir a Internet para acabar de mandar emails y subir la crónica: debido a problemas son 4 horas y media que sumadas a las 10 de ayer ante el ordenador hacen que me prometa no tocarlo en unos cuantos días. El pórtico del convento

800 dc) siendo después abandonada.. Situada en plena selva únicamente un 10 % de ella ha sido limpiada, entre ellos el magnífico templo de las inscripciones donde se encontró la tumba del rey Hanab Pacal, pero por desgracia ya no se puede visitar su interior pues se estaba deteriorando mucho;
tampoco se puede ver el agujero por el que el espíritu de Pacal volvía del inframundo para comunicarse con los vivos. Es excitante meterse por los corredores y habitaciones del Palacio real que el paso del tiempo no ha logrado destruir, y donde todavía se conservan algunas camas de piedra, pero también es gratificante por el frescor que hace en ellas. Muchas ruinas siguen esparcidas `por la selva, esperando que los arqueólogos y el dinero las hagan volver a su perdido esplendor, aunque tal como están tienen un encanto especial.
Chiapas
       Palenque está ya dentro del estado de Chiapas, donde el 1 de Enero de 1.994 un ejército de anónimos y encapuchados indígenas campesinos liderados por el Subcomandante Marcos se alzaron en armas para denunciar la situación de marginación y pobreza.

Después de unos contactos iniciales entre Gobierno y Zapatistas, de represalias y masacres por parte del ejército, de la marcha de 1.111 Zapatistas a la capital en 1997, últimamente ha existido una cierta "permisibidad" del Gobierno, tal vez temeroso que una confrontación mayor traería un levantamiento de otros pueblos indígenas que están en parecidas  o peores condiciones.
San Cristóbal de las Casas
        Antes de llegar a ella paso por bastantes pueblos que tienen el lema "Está Vd. en territorio Zapatista, en rebeldía: aquí el pueblo manda, el gobierno obedece". San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial muy bella: aquí estuvo de obispo Bartolomé de las Casas, uno de los primeros defensores de los aborígenes allá a mediados del siglo XVII y recibe
mucho turismo tanto nacional como extranjero. Cuando voy a dejarla me entero que mañana martes día 3 de Enero viene el S.   Marcos para hablar de "La otra campaña": ni qué decir tiene que me quedo hasta mañana. El 2.006 es año de elecciones presidenciales con el PAN ( que detenta la

presidencia), el PRI y el PRD como principales partidos opositores; el EZLN con "La otra campaña" y sin afán de presentarse, pretende abrir un debate
          A la izquierda el Subcomandante Marcos
popular sobre lo que significan las elecciones y cómo son manipuladas y controladas por los partidos oficiales.  Aprovecho para ir a San Juan Chamula, que en 1.867 expulsó al último cura y desde entonces la iglesia es usada para sus ritos religiosos Mayas. El interior es auténticamente surrealista, con todos los bancos retirados y hierba en el suelo, las paredes llenas de santos que en realidad representan a las divinidades Mayas y personas formando corros mientras beben y rezan a sus divinidades. Intento sacar una foto (está totalmente prohibido) pero me pillan y me hacen pasar un mal rato: aquí ellos son la autoridad, y con las ganas que le tienen al hombre blanco me podrían hacer lo que quisiesen. Al final todo se arregla con borrar la foto y una buena reprimenda: he tenido suerte. A la tarde vuelvo a San Cristóbal de las Casas y para las 6 de la tarde la plaza

está totalmente llena. Al final el S. Marcos  llega a las 8 entre un gran revuelo de la gente. Sube al estrado con 2 más y ante mí la tantas veces vista foto del S. con su pasamontañas y su pipa: saluda, no habla mucho, dice lo que quiere ser la otra campaña, y en su lugar intervienen un estudiante, un campesino y una mujer. Hay bastantes cadenas televisivas, y es que es todo un fenómeno social y político en México; es curioso cómo una persona acusada de ser un guerrillero se desplaza en moto o en coche a sus mítines sin ser molestado por el ejército o la policía. El paisaje sigue siendo muy bonito y verde, con suaves colinas que albergan pequeños pueblos en sus fondo. Paso por Chiapa de Corzo que tiene un espectacular templete mudéjar del siglo XVI, y ya de
noche entro en Oaxaca para ver su famoso casco histórico colonial.. Ciertamente es muy bonita la catedral con una gran plaza porticada al lado y muchos puestos callejeros en las calles de los alrededores, pero es que en México da la impresión de haber más vendedores ambulantes que clientes

potenciales.
México DF
       El día 6 llego  a México DF, pero hasta Euskal Etxea son km y más km: no en vano es la capital más grande del mundo. Por fin me aparece en frente pero esta cerrada. México DF tiene fama de ser una ciudad
     México DF: El Zócalo con la catedral al fondo
bastante peligrosa pero el barrio donde estoy de clase media-alta parece tranquilo. Estoy bastante cansado después de hacer más de 600 km. y me quedo a dormir allá mismo. Al día siguiente E.E. sigue cerrada y me voy al centro en metro: es relativamente nuevo y tiene buena apariencia. Me bajo en El Zócalo o plaza de la Constitución y enfrente veo a la imponente catedral flanqueada por suntuosos edificios coloniales de piedra. En el centro de la plaza varios grupos representan danzas Aztecas ( para los turistas), mientras muchos Mexicanos hacen cola para que los shamanes los purifiquen: es como recordar de alguna manera a la antigua Tenochticlán sobre la que está edificada la nueva México DF. 

Detrás de la catedral está lo que queda de aquella gran ciudad:
" Haciendo círculos de jade está tendida la ciudad irradiando rayos de luz cual plumas de Quetzal. Está aquí México:  Junto a ella son llevados en barcas los Príncipes: sobre ellos se extiende una florida niebla"
Así la definía una canción Misteca de aquel tiempo. Tenochticlán fue fundada en el año 2 casa: Ome Calli Xihuitl ( año 1325 dc) y destruida el año 3 casa: Yei
                   Lo que queda de Tenochticlán
Calli Xihuitl ( 1521 dc). perdiéndose  su encanto para las generaciones venideras. La ciudad tenía muchos canales que servían de vías de comunicación, y a los conquistadores no se les ocurrió otra cosa que cegarlos y construir encima de ellos: muchos edificios, entre ellos la catedral, se van hundiendo cada vez más y parece un milagro que aún se mantenga en pie. Las calles alrededor del Zócalo están muy animadas y repletas de los consabidos vendedores ambulantes, que venden de todo lo imaginable: se calcula que en México DF hay más de 

500.000 de ellos, y solamente en el metro unos 50.000,mientras se rumorea que el que controla esta
Santuario de Guadalupe (derecha), y el nuevo (izquierda)
mafia (no me refiero a los vendedores que bastante tienen con conseguir algún peso con sus ventas) se mueve en un mercedes blindado. El domingo 8 me llevan en coche a ver la ciudad y sus alrededores: el palacio de Bellas Artes hundido, casi diría cómicamente, unos metros (pero como se hunde todo a la vez pues no hay problemas), el famoso museo de antropología, donde al parar en un semáforo me cuesta creer lo que veo; hay una exposición al aire libre de arte románico-gótico peninsular, y al mirar por la ventanilla la imagen me es muy familiar: debajo leo, Monasterio de la Oliva- Carcastillo. Demasiado. Vamos hasta la basílica de la Virgen de Guadalupe (la patrona de México), que siempre está llena de fieles, el bosque de Chapultepec, el barrio de Coyoacán, lugar de esparcimiento de la población y donde está la casa donde fue asesinado León Trosky, y la plaza de las 3 Culturas en Tlatelolco ( quedan restos de la época precolombina) de triste recuerdo pues en una

encerrona  previamente planificada la policía asesinó en 1968 a varios cientos de estudiantes ( ni se sabe la cifra, ni  por supuesto los culpables han sido juzgados).
Euskal Etxea y nuevo pasaporte.
       El lunes 9 saludo a Enrique, el encargado del restaurante de E.E., y me presenta a Miren la presidenta: ya me estaban esperando:
.- Tienes a tu disposición Internet las 24 horas, te puedes duchar en el piso de arriba y no hay
México DF: Shamanes purificando a la gente en El Zócalo
problemas para que aparques al lado del centro mientras precises estar aquí-.
Es todo lo que necesito, la temperatura aunque invierno es agradable, y estoy bien durmiendo en Ibiletxe, así que lo agradezco de corazón. Voy a la Embajada Española para solicitar un nuevo pasaporte que de todas formas hubiese necesitado pues para entrar en USA sin necesidad de visa exigen el nuevo modelo.
.- Vuelve a recogerlo el día 30-. me dice maquinalmente la encargada de tramitarlo.

.-Pero no puedo esperar tanto tiempo!, además no creo tarden en llegar 3 semanas!- le respondo sorprendido.
Al final quedamos que vaya antes para ir preguntando. Empiezo la siguiente crónica pero no es nada sencillo: el martes hay cena de Baztandarrak y descendientes, y Juanjo el cocinero me invita a cenar
Con Juanjo y Mari Carmen ( su mujer) a la izquierda, y Arantza y su marido Kepa a la izquierda, en el txoko de E.E.
con ellos; veo no he perdido el gusto por los sabores de la tierra. El viernes hay festival en E.E. y nos dan las 5 de la mañana con Mikel, y los dos Ramones ( los 3 también Baztandarras) hablando y tocando la acordeón; el sábado comida de la familia Arregi ( la de Juanjo) y descendientes y el domingo comida de Jose Antonio ( de Pamplona) y familia. El martes recojo el nuevo pasaporte y también nueva faena de una Embajada Española: a pesar de haberles avisado de mi viaje y que me respeten la antigüedad incomprensiblemente me lo dan para 7 meses, no merece la pena hacerles ver la arbitrariedad y faena pues supondría tener que quedarme otros 10 días más

en espera del hipotético nuevo pasaporte. Por fin a la noche termino la crónica, justo antes de la cena de los martes, y a partir de ahora me dedicaré durante unos
días a arreglar algunas que o tienen mal el formato o las fotos. El 19 me viene a buscar una persona mandada por Mikel: el y los dos Ramones se han empeñado en hacerse cargo de las nuevas cubiertas de Ibiletxe, y vamos a que le pongan su calzado nuevo.
.-Llevo 25 años en México DF; en mi pueblo no había trabajo y vine con lo puesto, durmiendo al principio en la estación del tren. Poco a poco me abrí camino y ahora estoy de encargado en una panadería: me encuentro bien, pero los días del año que más me
             Plaza cubierta en el Cancún popular
gustan son el 24 y el 30 de Diciembre pues al día siguiente no hay que trabajar- me dice Juan Cruz pues así se llama.
.-  Tengo 4 hijos y en mi casa se habla Náhual: es mi idioma y quiero que mis hijos la aprendan y amen- comenta con orgullo.
Ibiletxe vuelve a E.E. con sus flamantes zapatos nuevos (yo ya los tenía pues Ramón me regaló 2 pares de botas), y al poco rato llega Mikel. Vamos a

comer a un restaurante que es de esos sitios encantadores que en el viaje tantas veces he soñado. Nos juntamos con los otros dos Ramones, y los dulces acentos del euskara Baztanés se
entremezclan con el castellano mientras saboreamos la  buena comida Mexicana. Un grupo de Veracruz nos cantan unos jarochos y le dedican unos versos al viaje: muy emotivo. Al terminar brindamos los 4 por el nuevo encuentro en Baztán en el verano. Les vuelvo a dar las gracias y Ramón me dice:
.-Para nosotros es un honor estar con un Navarro que anda dando la vuelta al mundo-.
Como los 2 carnets de conducir los tengo caducados voy a una dirección que me ha dado Mikel y en media hora tengo nuevo carnet internacional Mexicano para 2 años: no es nada barato, 95 $, pero me saca del apuro. Al parecer en México todo es posible!. Compro la nueva batería, la cambio, me despido de todos, me hago una foto con Chihuahua y Alfredo, los cuidadores de los coches que se han portado muy bien conmigo, y me marcho... pero vuelvo enseguida: es día 21 y se celebra la tamborrada en E.E. Por fin el lunes 23 dejo México DF definitivamente camino de .

Teotihuacán  Al cabo de media hora de conducir veo otra realidad. miles y miles de chabolas colgadas de las colinas, y parece mentira que ambos mundos estén tan cercanos en el espacio. Los que aquí viven no han tenido la suerte de Chihuahua y Alfredo, y mientras esperan su oportunidad viviendo como pueden.
Teotihuacán
       Después de 3 horas para hacer 70 km. llego a Teotihuacán, e iluminadas por la luna veo la silueta de las 2 grandes pirámides. Los orígenes de la ciudad al parecer se remontan al siglo I dc y alcanzó su máximo desarrollo hacia el siglo IX para después ser
abandonada de manera misteriosa. En su mayor apogeo llegó a tener unos 200.000 habitantes, y para cuando los Aztecas llegaron a la zona llevaba ya más de 300 años abandonada y la consideraron una ciudad sagrada y hecha por los dioses. Nada más entrar giro a la derecha y veo la inmensa pirámide del Sol, la segunda más grande México después de la Cholula. Subo a sus 65 m. de altura y la vista es magnífica: abajo la calzada de los muertos flanqueada de viviendas y pequeños templos termina a la derecha

en la pirámide de la Luna, y al  otro extremo distante más de 2 km. se ve la gran ciudadela con el templo de Quetzalcoatl en el centro. Ir de un extremo a otro de la calzada es como dar un paseo en el tiempo.
Guanajuato-Zacatecas
        Sigo a Queretaro pero como es de noche y el camino está bastante complicado me quedo en una gasolinera a dormir. Al día siguiente paro en Guanajuato que tiene fama de ser una bonita ciudad colonial, y en verdad que lo es. Las características del terreno hacen que muchos  cuerpos no se descompongan , y hay un famoso museo donde se exhiben algunas  momias. Son cuerpos del siglo XIX
                           Momia de un niño
y XX,  algunos con sus ropas ajadas por el paso del tiempo pero con sus rostros todavía reconocibles: hay muchos niños, ajusticiados , cabezas, personas que por sus gestos fueron enterrados vivos etc. En un momento dado me encuentro solo en una de las salas, rodeado por más de 20 momias en sus vitrinas de cristal, y me sorprendo esté tomando fotos: creo que son cosas del viaje y que no haría estando allá. La ciudad es muy hermosa y curiosa, pues está hecha

en 3 niveles: la superior colgada de las colinas y con sus casas multicolores, la situada a nivel del suelo, y
la subterránea. Guanajuato está llena de túneles que son como su metro particular por donde circulan los coches y peatones que van de compras por este mundo bajo tierra: curiosa y funcional solución al tráfico. Llego a Zacatecas y es otra bonita ciudad colonial: es más señorial y con edificios de piedras más elegantes, pero me quedo con el encanto de Guanajuato.
Chihuahua-Cuauthemoc
     El 28 llego a Chihuahua, capital del norte Mexicano, y que está situada en una zona semidesértica. Ha crecido mucho últimamente y en esta ciudad estableció su cuartel general Pancho Villa. Su casa, Quinta Luz, ha sido convertida en museo y es muy visitado. En las calles, sentados en ellas se ven muchos grupos de aborígenes Tarahumaras, sobre todo mujeres, con sus vestidos multicolores: se les ve muy recelosos del hombre blanco o mestizo y como fuera de la realidad de Chihuahua. Intento hablar con ellas pero rehúsan hacerlo: es posible que ni siquiera hablen castellano.

En Cuauthemoc vive una gran comunidad de Menonitas que vinieron hacia 1920, y son en parte responsables de la riqueza agrícola de Chihuahua: se distinguen rápidamente por sus ropas de otra época,
           Zacatecas: casa colonial del siglo XVI
y los rubios niños me miran con recelo cuando les hago unas fotos medio a escondidas.
Hermosillo-Sonoyta
        Para ir a Hermosillo debo de atravesar Sierra Maestra que tantas batallas vio durante la época revolucionaria. Son 300 km. de terreno muy montañoso,  muchas curvas y carretera en no muy buenas condiciones: el paisaje cambia, hay grandes barrancos y los árboles aparecen de nuevo. Es ya de noche y decido quedarme a dormir en un control de carretera junto a los soldados. Aunque aún faltan bastantes km. hasta USA empiezo a ver grupos de jóvenes que campo a través supongo intentarán cruzar la frontera. A la salida de México DF y muchos km más arriba he encontrado bastantes controles, pero aún así no pueden impedir que el flujo migratorio siga llegando a pesar de los peligros a los que se exponen. En Hermosillo tomo dirección norte y por

medio del desierto llego a Sonoyta en la misma frontera con USA
Tijuana
        Sigo paralelo a la frontera entre los 2 países: voy por el desierto de Sonora adornado con hermosos
cactus a ambos lados de la carretera. De nuevo el espacio infinito y misterioso de los desiertos:   a la derecha USA y de vez en cuando cruces que dejan adivinar las tragedias ocurridas en esta zona. Tantos y tantos emigrantes que en busca de una vida mejor y guiados por sus "coyotes" han recorrido este desierto! Algunos, como lo atestiguan las cruces, dejaron sus sueños enterrados en la arena, y otros, los que lo lograron, vieron que el paraíso prometido estaba lleno de injusticias, explotación y discriminación. Antes de llegar a Tijuana atravieso

una montaña muy espectacular desde cuya cima se divisa un paisaje árido y pedregoso. Voy a casa de Ana Mari, uno de los niños/as de la guerra civil: nos presentamos y enseguida me doy cuenta que a pesar de haber venido siendo muy niña sigue en cierto modo unida a su Bilbao natal, al que suele ir con cierta frecuencia.  Al día siguiente me lleva a comer al asador Pamplona que lo llevan unos ex pelotaris: de nuevo comida con sabor de la tierra, y al terminar acordeón para Ana Mari, Ibón y Antón. Ellos
se quedan contentos y emocionados, y yo más. Por la noche viene a casa su hijo Jose y su mujer, y además de hablar de mil cosas hacemos intercambios musicales.
.- Un viaje como el tuyo no puede pasar por Tijuana sin dejar huella- me comenta Jose, y efectivamente al día siguiente  me llama para decirme que tengo entrevista con una TV local y  con un periódico local; llega algo tarde pues ha habido un tiroteo a consecuencia de un secuestro descubierto, cosa no muy infrecuente. Por  la tarde me hacen otra entrevista para un periódico de San Diego (USA).

A USA  
       Hoy es   3 de Febrero y mi último día de estancia en México. Jose y su mujer me acompañan pues me quieren hacer otra entrevista para una TV y filmarme
         Con Ana Mari, su hijo Carlos y su mujer
ya marchándome: esta si que es una despedida emotiva y en directo!.Voy hasta la frontera un poco preocupado por cómo me recibirán en USA; debo esperar un rato hasta que llega mi turno: le enseño el pasaporte.
.- Su visa?- me dicen en inglés.
Me quedo un poco extrañado por hablarme en inglés y de repente me doy cuenta que estoy ya en USA!.
Adiós México
       Adiós México lindo y querido como dice la canción, que además de tus bellezas naturales y arquitectónicas atesoras una gran diversidad cultural que se negó a morir y que hoy renace con fuerza. Como en todo Latinoamérica las grandes diferencias sociales y económicas constituyen tu mayor lacra que hace que muchos de tus hijos arriesguen sus vidas en

busca de una vida al menos económicamente mejor (se calculan 5 M. de Mexicanos legales en USA y más o menos la misma cantidad de ilegales para una población que ya ha superado los 100 M. de habitantes). Estás en esa tierra de nadie donde
muchos de tus ciudadanos buscan diferenciarse más si cabe del resto de Latinoamérica, pero a su vez recelan de su poderoso vecino del norte que no pierde ocasión para seguir humillándoles en cuanto se le presenta la ocasión. Que te vaya bien pues te lo mereces.
Música
        La música mexicana, al igual que el país, es muy variada, producto de la mezcla de la traída de Europa con las aborígenes, con la música de los esclavos Africanos e influencias caribeñas. Entrando por Yucatán los tríos de guitarras son muy populares, y el danzón, en sus orígenes Cubano, es muy apreciado entre la gente mayor. Por todo el centro Mexicano, del caribe al pacífico son muy típicos los sones (o

canción popular) en que a veces cantan versos improvisados. Son ritmos rápidos y hay sones Huastecos, Itsmeños, de Michoacán etc. Los más famosos son los de Veracruz, el jarocho, como el que me cantaron en el restaurante de México DF. Hay una gran tradición de bandas, sobre todo en Oaxaca y en el norte, y es muy curioso como el bajo le va marcando el ritmo al cantante. En el norte la acordeón es el instrumento más importante: la música norteña que habla de amores y desamores, traiciones, paso de la frontera y encuentros mortales con la policía etc.
También de aquí son los corridos y mariachis, que se han extendido por todo México y sea tal vez la música Mexicana más conocida en el exterior.
Respecto a los instrumentos la Marimba es el instrumento principal del Yucatán, para los sones se utilizan violines, arpa, guitarras, cuatro, jarana (guitarra de 10 cuerdas), vihuela, y el contrabajo. En la música norteña a la acordeón le suele acompañar la guitarra y a veces el contrabajo, y los corridos y valses se acompañan desde una simple guitarra hasta los grandes mariachis con violines, guitarras, guitarrón (guitarra muy grande tipo contrabajo),

trompetas y arpa. La música aborigen suele acompañarse de ocarinas, flautas tambores y muchos instrumentos de percusión como sonajeros, conchas etc.

Las músicas de la crónica son: música moderna experimental aborigen, canción en idioma zapoteco (vaya en homenaje de los Mayas, Zapotecas, Mixtecas, Toltecas, Tarahumaras y de todos los pueblos indígenas), canción mixteca y un corrido.