Crónicas   en   directo    

Crónica de : Jose E. Santacara
 

Llegado a Caracas y dado que las piezas para Ibiletxe todavía tardarán unos días en llegar a Mérida, me he instalado cómodamente en el aparcamiento de Euskal Etxea (vaya mi agradecimiento a todos y en especial a los que ya saben), donde estoy mejor que en un hotel 5 estrellas: ducha con agua caliente, piscina (aunque a mi me sobra), restaurante, txoko, y frontón: demasiadas cosas bonitas por lo que al final escribir la crónica 44 ha tomado más tiempo del normal. De todas formas me ha venido bien para descansar del Salto del Ángel, y sobre todo de la subida al Planeta Tepui Roraima. El Ángel está bien, con el agua resistiéndose a despeñarse casi 1.000 m., pero Roraima es otra cosa: son 6 días de monte y tienda de campaña (se puede hacer en 4-5 días pero en 6  se disfruta más), y por segunda vez en este viaje he vuelto a traspasar el espejo de Alicia para entrar en otro mundo con sus diminutas flores supongo que cuidadas por los Pitufos que creo haber visto, sus caprichosas rocas, saltos de agua rodeados de verdes paredes por el musgo,  y agua por todas partes. No he podido ir a Trinidad a ver las bandas de bidones porque el ferry estaba suspendido, y ya sólo queda ir a Mérida a esperar las nuevas medias suelas para Ibiletxe y las piezas del freno que están deterioradas pues de un momento a otro acabará por romperse de nuevo. De todas formas Mérida, en las estribaciones de los andes, es un buen lugar para esperar.

Perú: Deshojando la margarita
       El actual Perú había sido cuna de grandes civilizaciones: los Paras, Nazca, Chimu, y para el siglo XVI los Incas habían formado un gran imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. En 1532 un aventurero conquistador llamado Francisco Pizarro apresó al Inca Atahualpa, le prometió perdonarle la vida si le llenaba una habitación con oro, y cuando la tuvo le mandó degollar. Durante los siguientes 30 años hubo insurrecciones y resistencia al invasor, pero la suerte del imperio estaba echada: la guerra civil entre Atahualpa y su hermano Huascar (en realidad el auténtico Inca), la profecía que ya el padre de ambos, Huaina Capac, había recordado de que después del

                     Altiplano camino de Qosqo

doceavo Inca (es decir después de él) vendrían unos hombres allende los mares a los que deberían   obedecer, las armas de fuego, los caballos, la astucia, todo ello hizo posible que un gran imperio cayese rápidamente en manos de un puñado de aventureros ávidos de oro y riquezas. Como un huracán devastador 4.000 años de historia y cultura fueron borrados de un plumazo y suplantados por otra advenediza. Ni siquiera se respetaron las tumbas de los antepasados que fueron profanadas para llevarse los tesoros que contenían. A pesar de no haber transcurrido ni 500 años, nadie sabe ya leer un quipu (especie de escritura incaica), ni trabajar la piedra como lo hacían para construir sus primorosos muros, ni interpretar su rico mundo espiritual, ni conocer sus

avances en medicina. Hoy sus descendientes, que todavía se cuentan por millones, languidecen mientras tal vez siguen a la espera de que otros barbudos menos codiciosos y más humanos lleguen también  allende los mares para restituirles su perdido mundo. El Perú de hoy día no escapa a la realidad latinoamericana: está curando las heridas de la  guerra civil larvada con más de 70.000 víctimas en los últimos años, y el Chino (así le llaman al ex presidente Fujimori) al igual que Menem en
   Pachakuteq, el embellecedor de Qosqo
Argentina amenaza con volver, a pesar de tener abiertos juicios por corrupción y estar exilado en Japón. Por lo demás Perú cuenta con todos los escenarios posibles: zona costera con población negra y sobre todo

                                Recorrido por el sur del Perú
criolla, altiplano con los collas (quechuas y aymaras), y cuenca amazónica con sus poblaciones aborígenes que en algunos casos apenas han tenido contacto con el hombre blanco. Mientras sigue deshojando la margarita: o con sus hermanos latinoamericanos, o haciendo seguidismo del amo del norte.
Frontera
       El 24 quisiera estar en Cusco para la fiesta del Intirraymi o fiesta del sol, año nuevo esta vez de los Quechuas, pero empiezo a verlo complicado por el tema de los piquetes en la carretera. El 23 paso a Perú pero me comentan que de momento debo esperar: los cortes son por la gran subida del impuesto circulatorio, que va a obligar a muchos Peruanos a olvidarse del coche. Conozco a Rafael, un periodista Argentino que está en la misma situación que yo, y vamos hasta la salida del pueblo a hablar con los piquetes pues al parecer se podría ir a Cusco dando un rodeo por Moquegua.
.- Más adelante hay también piquetes y no te garantizo nada, pero si me pagas te puedo llevar hasta Moquegua con seguridad- me dice en plan chulo un joven de los piquetes.
 El suelo está lleno de cristales de coches, y decido que lo más prudente es esperar hasta que la situación se aclare. Duermo al lado de la policía

(son muy amables) y por la tarde me voy en un jeep de patrulla con ellos y con Rafael: en cuanto ven los piquetes en las salidas del pueblo dan media vuelta:
.- No tenemos efectivos suficientes, y aunque los piquetes son ilegales no nos entrometemos mientras no haya actos
                     Qosqo:  Coricancha
violentos- dicen casi disculpándose.
De todas formas ya ha habido un muerto (un camionero le ha pegado un tiro a un piquetero por no dejarle pasar y pedirle dinero) cerca de Desagüadero.
Hacia Qosqo-Cusco
      Por fin el 24 por la noche se llega a un acuerdo, y el 25 de madrugada salgo para Qosqo con Rafael, Annie (una colla amiga de

Rafael que es de Qosqo) y un policía. La carretera está todavía llena de piedras y debo de andar con mucho cuidado: pasamos por Ilave donde el año
                         Con Annie y su familia
pasado lincharon al alcalde. En Puno se quedan Rafael y el policía, y yo sigo con Annie camino de Qosqo. Otra vez la carretera va por encima de los 4.000 m, por un paraje montañoso y duro; bajamos algo al acercarnos a la ciudad y entramos en un fértil valle: comemos en casa de la abuela de Annie que vive alli, y al fin Qosqo aparece ante nuestros ojos.
Qosqo :Hatun Qosqo Tecse Muyor Puputin: El gran Cusco ombligo del mundo
      Parece otro país pues por todas partes se ve ondeando la bandera con los 7 colores del Tahuantaisuyo (Imperio inca) que ya me predispone a soñar. Paso el monumento al inca Pachacutek, dejo a mi derecha el Coricancha y entro en la gran Plaza de Armas.
Wuaqay Pata
       En 1.780 Jose Gabriel Tupac Amaru que se consideraba el último Inca se rebeló contra los conquistadores, harto de pedir una vida más digna

para sus gentes y la abolición de las encomiendas y la infame mita (especie de trabajos forzados a los que estaban obligados los aborígenes, y que normalmente les costaba la vida trabajando en las minas). Reunió un gran ejercito, y a punto estuvo de lograr su objetivo, pero aunque contaba con la simpatía de algunos criollos no entraba en los planes de estos dar cabida a los aborígenes en la futura América que ya se empezaba a gestar. Fue apresado y el 18 de mayo de 1.781, después de obligarle a ver como mataban a su mujer e hijos, lo ataron por las extremidades a 4 caballos y lo mataron aunque sin conseguir descuartizarlo. Desde entonces el pueblo bautizó a la
                  Wuaqay Pata: Plaza de Armas
Plaza de Armas con el nombre de Wuaqay Pata: La Plaza de las Lágrimas. Varias lápidas recuerdan en ella este y otros asesinatos. Me prometo volver 2, 3 veces o las que haga falta a esta maravillosa plaza rodeada de soportales, que es una de las más bonitas que he visto. Vamos a casa de Annie donde tengo garaje para Ibiletxe y me ofrecen alojamiento: conmigo entra también el idioma castellano, aunque también por Annie que ya no domina bien el quechua.

Sacsayhuaman
        Al día siguiente 26 voy a Sacsayhuaman, la gran fortaleza inca que dominaba y protegía la ciudad: fue desmantelada en un 80% para utilizar sus piedras en la construcción de la nueva ciudad colonial, pero aún
se puede admirar la grandeza de sus enormes piedras (algunas de 300 toneladas) que encajan tan   perfectamente entre sí que no se puede meter ni un cuchillo entre ellas.
Coricancha
        Se dice que cuando Carlos V vio el destrozo que habían hecho en la mezquita de Córdoba para construir en su interior una catedral cristiana le dijo al arquitecto:
.- Habéis destruido un edificio  único y maravilloso para construir algo que lo puedo ver todos los días-Ciertamente no le hicieron caso, pues solamente unos años más tarde destruyeron el Qosqo precolombino  y entre otras edificaciones el Coricancha, el mayor templo sagrado de los Incas y de sus antecesores, que en 8 años, para 1.540, había desaparecido prácticamente. No se trataba solo de una cuestión de religiones, sino también crematística: sus paredes

que de seguro no tardará en llegar. Al fín se me aparecen las primeras casas de Machu Picchu colgadas en las faldas del monte. Entro en el recinto (24 $), y es de esos sitios donde hay que pararse para tomar aliento y admirar este conjunto en perfecta armonía  con la naturaleza que le rodea: a pesar de haber visto esta imagen cientos de veces en fotografía es como si fuese la primera vez. Subo a la parte superior, y como tantos otros me quedo un buen rato mirando: esta es la vista clásica, con el
Huaina Picchu (monte nuevo) al fondo, el Machu Picchu (monte viejo) detrás, y entre ambos la ciudad que parece estuviese esperando  que sus habitantes vuelvan de un momento a otro del trabajo. A la izquierda está el templo de las 3 ventanas, el del sol y el Intihuatana, el único que se conserva pues todos los demás fueron destruidos. En medio la plaza y a la derecha más viviendas y templos. Subo al Huayna Picchu y la vista es de lo más espectacular; el resto es callejear, mirar imaginar y saborear este trozo intacto de cultura autóctona latinoamericana, salvado de la

destrucción gracias a su aislamiento y donde se
conserva el único templo del sol incáico. Me resisto a marcharme de este lugar, y tanto apuro las últimas miradas que parte del descenso lo hago a oscuras. Machu Picchu produce pingües beneficios (es la mayor atracción turística de Perú), no digamos el tren, pero la población del lugar apenas si se beneficia:
.- Yo trabajo 16 horas y apenas si consigo 100 $ al mes- me comenta amargamente la camarera del hotel- y añade:
.-El dueño viene de vez en cuando, recoge el dinero y se va-.
Qosqo de nuevo
      Agarro otra vez el tren, recojo Ibiletxe en Ollantaitambo (que por cierto con las prisas de última hora me la deje abierta en el corral donde la guardé aunque veo no han tocado nada), y hago noche en Chinchero, bonito pueblo de estructura colonial pero con muchas ruinas incáicas que ahora las están restaurando. Duermo al lado de la policía, y a las 3 de

la mañana noto que a veces Ibiletxe se mueve, miro por las cortinillas y me cuesta creer lo que veo: los jóvenes están jugando un partido de fútbol  casi en la
oscuridad. Antes de que me rompan un cristal me voy un poco más lejos y así les dejo libre el terreno de juego. Llego a Qosqo, vuelvo a pasear entre sus calles llenas de encanto y como me da pena dejarla decido hacer la crónica 41 por lo que me quedo unos días más en casa de Annie. Antes de marcharme visito el monumento a Pachakuteq que fue el Inca que más engrandeció y embelleció a la ciudad. A la entrada hay una lápida que dice:
" El monumento al Inca Pachakuteq, inaugurado a los 500 años de la invasión de nuestro suelo, debe tenerse como un símbolo del nuevo Perú que inspire la búsqueda de la justicia social y su conquista."
                      Daniel Estrada Pérez
                       Alcalde del Qosqo
Regreso a  Bolivia
        Decido ir a la costa  para visitar Nazca, seguir por

ella hasta Arequipa, cruzar el altiplano a Juliaca, volver a entrar en Bolivia por Desagüadero y llegar de nuevo a La Paz.
Nazca
         Salgo de Qosqo por el valle sagrado, y después de continuas subidas y bajadas me vuelvo a encontrar a más de 4.200 m.: el paisaje es bonito, pero los pueblos se ven bastante pobres. El 7 de Julio, San Fermín, llego a Puquio que da una impresión muy penosa: las calles parecen pequeños montes por los que apenas puede circular Ibiletxe. Hasta Nazca la carretera es un continuo arriba y abajo, con un
paisaje seco y duro pero que tiene su encanto, para al final tener una gran bajada pues Nazca está a 600 m. de altura sobre el nivel del mar. La cultura Nazca al parecer floreció después de la desaparición de la de Paracas y duró desde el 200 a.c. hasta el 800 d.c.; su más famosos legado son las llamadas líneas de Nazca que son dibujos representando  desde animales (mono, cóndor, lagarto de 180 m. de longitud), hasta perfectos dibujos geométricos y simples líneas, solo observables bien desde el aire, pero como el viaje en avioneta es bastante caro (60 $), me conformo con ver

un árbol y una mano desde un observatorio en la carretera. Todavía se sigue especulando con el
significado de estas líneas, desde simples dibujos rituales hasta todo un calendario astronómico para la agricultura, pero sorprende cómo con el simple método de ir quitando la oscura arena de la superficie se pudieron hacer estos dibujos tan perfectos.
Arequipa
        Continúo hasta el nivel del mar, y giro a la izquierda camino de Arequipa; la carretera va al lado del bravo mar, abriéndose camino por el pedregoso desierto que parece la continuación del de Atacama: me resulta una costa con mucho encanto. Otra vez vuelvo a subir hasta los 2.500 m. para entrar en Arequipa, una hermosa ciudad colonial donde destaca su preciosa plaza porticada y sobre todo el monasterio de Santa Catalina de 1.580, que es como una mini ciudad rodeada por sus murallas y dentro de la ciudad. Nuevamente subo hasta los 4.600 m., atravesando transversalmente el altiplano para llegar a Juliaca; tengo algo de dolor de cabeza, y es que en 2 días he pasado sucesivamente de los 4.200 m. al nivel del mar para volver a subir hasta los 4.600.

Desde Juliaca hasta la frontera Boliviana es el mismo camino que ya hice a la ida: Puno, lago Titicaca y Desagüadero pero con una diferencia: ya la carretera
                      Plaza de Armas de Arequipa
está limpia de piedras.
Adiós Perú
       Solo he tenido ocasión de visitar el sur con tus 2 grandes tesoros: Qosqo y Machu Picchu (amén de Nazca y Arequipa). Me quedé sin ver tu cuenca amazónica donde allá en Iquitos nace el Solimoes precursor del gran Amazonas, la costa con tus comunidades negras (y su música), Trujillo, y la gran aglomeración de Lima que según las malas lenguas es de la más insegura que existe en el mundo. En lo visitado no tengo ninguna queja de tus amables gentes y sorprendentemente también de la policía, muy amable siempre. Espero que las heridas dejadas por tu turbulento pasado vayan cicatrizando, y que al acabar de deshojar la margarita hayas elegido como compañeros de viaje a tus hermanos latinoamericanos.

Música
      La música Peruana es muy variada debida a las grandes influencias recibidas por el papel central que jugó durante la colonia, pero es que a la música autóctona del altiplano no solo habría que sumarle la influencia de la peninsular y la traída por los negros esclavos, sino también la proveniente del norte latinoamericano y del caribe. Las más importantes son las preciosas marineras de Trujillo llena de filigranas y
                                 Danza criolla
contorsiones seductoras que son una delicia verlas bailar, la música negroide de la costa

fundamentalmente de percusión, la criolla con sus valses y boleros de la zona de Lima y como no, la del altiplano con sus huainos, carnavales, más o menos mezclada con la música e instrumentos de origen  peninsular..

                     Danzas en Oillataytambo
La instrumentación es la clásica del altiplano: quenas, pitos, zampoñas, y además guitarras, mandolinas, bandurrias y el arpa peruana con su sonoridad especial  distinta de la paraguaya. Las músicas del norte y del caribe son también muy populares y se escucha mucho la salsa, cumbia, calypso, merengue