VISADOS
   Cuenta la tradición que había en Gordion, a 50 kmtros de Ankara, un nudo complicado, y que Asia sería de aquél que consiguiese desenredarlo. Cuando Alejandro Magno llegó allí, lo cortó de un tajo, dando a entender que conquistaría Asia.  Yo también tengo mi particular nudo gordiano que romper para entrar en Asia y son los visados a conseguir .

       Al obtener en Damasco nada más que 5 días para atravesar Irán tengo que cambiar mis planes. Mi idea era obtener los visados para las Repúblicas Centro-Asiáticas de Turmenistán, Uzbekistán y Tayikistán en Tehrán, pero con tan poco tiempo es
mujeres bailando en una boda
imposible; así que decido volver otra vez atrás, a Ankara, para conseguirlos todos, incluido el de Pakistán que con las prisas de última hora tampoco tengo, e intentar ampliar la visa de Irán.
Vuelta a Ankara
       Se lo hago saber a  Jose Mari y decide quedarse en Sali-Urfa para ver el Kurdistán, pues aunque yo también quiero verlo, estamos a 8 de Agosto, su viaje termina el 22 del mismo mes, y puede que yo no consiga las visas lo suficientemente rápido. Busca un hotel, aprovecho para ducharme, y después de tomarnos un té nos despedimos con la idea de encontrarnos en la frontera entre Turquía e Irán, aunque los dos sabemos que será bastante improbable.

   El viaje a Ankara lo realizo en 1 día (1000 Km), y lo primero que hago es comprar un mapa pues me consta que tendré que hacer muchos kmetros por la ciudad.. Localizo la Oficina de Turismo, que está cerrada ya que es sábado tarde, y monto mi hotel particular cerca de ella, para ir a primera hora del lunes a informarme de las direcciones de las embajadas.
       El personal es muy amable y rápidamente me dan   todas las direcciones: Turmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán, India, Irán, y por si acaso también la de España.. Me hago una pequeña planificación y me mentalizo de que esto puede durar más de lo que pienso (una semana). El tema de la obtención de visados es tal vez la parte más desagradable de un viaje de estas características, pues aparte del  tiempo que hay que emplear para obtenerlos, papeleos, días de espera etc., requiere de mucha paciencia para hablar con los
fuente en Ankara
funcionarios, de la que yo a veces carezco, y en alguna manera te "saca" de é.

De Embajada en Embajada
     Primero a la del Pakistán: relleno los papeles, ya empezamos, y me exigen un documento que expide la embajada Española, diciendo más o menos que soy un chico buen, así que allá voy. Me atienden correctamente y me dan el mismo documento para Irán que también lo exige, pero se nota que de alguna manera no estoy en territorio Turco: no tienen la delicadeza de invitarme a un té que están tomando en ese momento.
       Según los informes que traigo para obtener el visado de Turmenistán y Uzbekistán o bien hay que tener una carta de invitación, la puedo conseguir para

    Uzbekistán y de hecho ya la he solicitado, o tener visado para Kazastán, Kirgistán o Tayikistán, con lo que se conseguiría de inmediato un visado de tránsito.. Kirgistán me consta que da visados sin carta de invitación, con lo que se rompe la cadena, pero estoy interesado en Tayikistán, ya que tengo un contacto en su capital: Dusambe, así que me voy a esta embajada. Al entrar en ella algo se mueve dentro de mí, pues es el 1º contacto que tengo con una de estas repúblicas tan enigmáticas, desconocidas, y ricas en historia.

      Me atienden el cónsul y un funcionario:
 .- Quisiera ir a Tayikistan y quiero saber los requisitos.-                                                         Monasterio cerca de Mardin     s.VI        .-Necesita una carta de invitación-. me responde el funcionario; los dos hablan inglés como para entendernos.
 .- Conozco una persona en Dusambe (le enseño la dirección), pero no la he podido localizar; puedo obtener un visado de tránsito?-. (tránsito a ninguna parte, pero si cuela...) respondo.
 .- Intenta localizarla. Si no es difícil dar el visado-. responde el funcionario.
 .- Sin invitación 3 días de tránsito-. le corrige el cónsul.
 No queda claro si hace falta o no la carta, pero parece dan visado de tránsito?, con lo que tendría la cadena rota. Mañana vendré a hacerlo. No es seguro que entre en Tayikistán pues los informes no son muy favorables con el país recién salido de una cruenta guerra civil y miles de muertos, pero el visado me serviría para obtener los demás. Rápidamente me dirijo a la e. de Uzbekistán: ha cambiado de dirección, al
.

 parecer algo muy frecuente en estas repúblicas, no sé si andarán mal para pagar el alquiler o qué, y nadie sabe la nueva. Pregunto en la zona y al final una persona se monta en la camioneta y me acompaña hasta la policía, pues ellos debieran tener la nueva dirección. Me la dan, está algo lejos, pero el circular por Ankara no ofrece dificultades, si exceptuamos el distrito de Ulus, la parte vieja. El cónsul no está, son las 2 de la tarde, y me dicen vuelva a las 5, así que mientras como y pongo en orden algunas cosas.
     El cónsul es una persona joven y agradable, con un buen inglés:
-. Quisiera ir a Uzbekistán y quiero saber los requisitos que necesito-.
-. Te puedo dar visado por 1 mes o 15 días. Por que quieres ir a Uzbekistán?-. me responde y pregunta.
-.Bueno quiero conocer el país y su cultura: las ciudades de Samarkand, Bujara, Kiva, Shakhrisabz, Taskent; quisiera grabar la música popular uzbeka-; su cara amable me anima a decirle lo de la música, y acierto pues está interesado en ella.
.- Conoces a alguien en Uzbekistán que te pueda invitar?
(Ya empezamos; tampoco deja claro si hace falta carta o no).- Si conozco en Samarkanda y ya he hablado con ellos-.
.-El visado normal para 15 días cuesta 50$, 75$ urgente, y para 1 mes 75$, urgente 100$; puedes rellenar el formulario y en unos 3 días cuando den el visto bueno desde Taskent te lo hago-.
Estoy que ni me lo creo: visado por 15 días! ( los informes que tenía hablaban de 3 días); y sin pedir tránsito hacia otro país, ni

                                    Recorrido de TurquiaII
carta de invitación!. De todas formas hasta que no lo tenga en la mano no me lo creo, pues no ha quedado claro lo de la invitación, por si acaso en el formulario he puesto la dirección de Samarkand, y parece depende bastante de la arbitrariedad del cónsul. (Le habré caído bien?).
     Por hoy ya basta de embajadas, así que me voy a visitar la parte vieja de Ankara, Ulus, y después busco un nuevo hotel bajo las estrellas en el centro de la ciudad.

Al día siguiente vuelvo a la e. de Pakistan: relleno el impreso y me dicen estará listo para el martes. Tengo que insistirles para que me lo hagan para el viernes. En la e. de Tayikistán, relleno el impreso, dejo el pasaporte , y me dicen vuelva al día siguiente a recoger el visado. Tengo que decir los días exactos de entrada y salida, así que me hago un calendario sobre la ruta del próximo mes y pongo del 6 al 9 de Setiembre. Ya tengo 2 visas seguras. Voy a la e. de Turmenistán, pero el martes está cerrado: sólo abren L., Mi.,J. y V. de 9 a 12. No esta mal!. Aunque no voy a ir me acerco a la e. de Kirgistan a preguntar: me recibe el cónsul, muy amable, y me comenta que puedo tener el visado al momento y para un mes: 100$.
    Por la tarde visito el monumento a Ataturk y a la noche busco un "hotel" cercano a la e. de la India.
      Allí me dicen al día siguiente que debo esperar de 6 a 8 días. No espero estar tantos días en Ankara pero por si acaso cojo los papeles que hay que rellenar. Voy a la e. de Tayikistan, me dan la cuenta del banco, ingreso 30$, y me entregan el pasaporte con el visado. Es el 1º que tengo en mano. De

aquí a la e. de Turmenistán: según mis informes, con el visado de Tayikistán debieran darme un visado de tránsito de 7 días en el día., sin embargo recibo un jarro de agua fría: la solicitud la tienen que mandar a Asgabat, la capital, y tardan entre 8-10 días en dar el visado. Me quedo un momento pensando, pero en realidad no hay nada que pensar: tengo que aceptarlo y prolongar la estancia en Ankara unos días más; lo malo es que las fechas para Tayikistán ya están cerradas! y tendré que ajustar un poco más el calendario hecho, lo cual significa ir contra reloj el próximo mes.
     Al día siguiente voy a la e. de Irán: les explico que como voy a entrar en Turmenistan necesitaría un visado más largo  con dos entradas,  y anular el que tengo. Son muy amables,;consultan el tema y me comentan que para conseguir 1 mes deben mandar los papeles a Tehran y esperar 10 días; por lo tanto si tengo prisa lo mejor sería sacar el visado de reentrada en Irán en Taskent. Les doy las gracias y me voy pues no veo otra posibilidad. En ese momento una pareja holandesa recoge sus visados; les pregunto y les han dado  1 mes pero han tenido que esperar 10 días.. A continuación a la e. India, pues como tengo que esperar al visado de Turmenistán puedo hacer también el de la India. Relleno los papeles pidiendo 3 entradas, pago 15$, un adelanto, y en 5 días el visado hecho.

     Viernes: hoy debo conseguir las visas de Pakistán y Uzbekistán (ayer no había llegado todavía la notificación desde Taskent). En la e. Pakistaní me empiezan a dar largas; entro a hablar con el que los hace y me comenta que
   

para las 12 estará; al final lo obtengo a las 3 de la tarde. Corriendo a la e. Uzbeka, pues me comentan que ya ha llegado la confirmación: pago en el banco 75$,  entrego el pasaporte y en 10 m hecho. Entre la entrada y salida hay 17 días, aunque el visado es para 15; los 2 días de sobra son de colchón, para hacer más flexible el visado. Si no hubiese sido por Turmenistán en 1 semana podía haber tenido todos los visados pero....
      Como sólo me queda esperar decido ir al camping, en la carretera a Sivas y a unos 20 kmetros de Ankara pues debo escribir la siguiente crónica. Se encuentra vacío, como todos los anteriores, y aunque está muy bien da sensación de soledad. Empiezo a lavar la ropa y al poco rato llega un matrimonio francés de Lyon con su hijo;  charlamos un rato sobre nuestros respectivos viajes antes de ir a dormir.

El martes por la tarde, después de terminar la crónica, lavar a Ibiletxe, es el nombre
Semaforo con control digital del tiempo
 que le he puesto a la camioneta (con permiso de Euskaltzaindia):  casa andante, llenar los depósitos de agua y ordenar todo, vuelvo a Ankara, en busca de los 2 últimos preciados visados. Intento colgar la crónica en la web pero tengo problemas para hacer FTP. Al final es un problema de configuración del programa y todo se soluciona. El miércoles la e. India está cerrada, y en la de Turmenistán no han recibido ninguna notificación: empezamos bien!; aprovecho para buscar un concesionario Volkswagen, (por la

cosa de la garantía), pues Ibiletxe ya tiene 20000 kmetros, y no le vendrá mal un cambio de aceite, y quedo para el Jueves para hacerlo. Ese día en la e. de Turmenistán no saben nada todavía, y cuando estoy a punto de abandonarla viene corriendo el cónsul y me comenta que acaba de llegar la confirmación de Asgabat: así que voy al banco, pago los 51$, entrego el pasaporte, le confirmo la fecha de entrada (el 31 de Agosto) y en 5 m. me lo devuelve con el visado de tránsito: es para 7 días aunque no hay porqué agotarlos. Voy a la e. India, les entrego el pasaporte y les pago 40 $, y me dicen que vuelva a las 5, así que mientras aprovecho para hacer el cambio de aceite. Para cuando me doy cuenta me han cambiado, casi todos los filtros que tiene Ibiletxe, y la cuenta no está mal tampoco: al cambio: unos 130 E..

Mausoleo a Ataturk, fundador del moderno Estado Turco
Ankara:   Europa, Asia?
     De las 2 maneras podría ser definida Ankara. La ciudad nueva planificada a partir de 1928, después de ser elegida capital del nuevo Estado Turco, tiene amplias avenidas, grandes jardines y paseos, y una estética agradable. Está muy limpia, se conduce muy respetuosamente y su población tiene un aire

europeo: observando sus caras difícilmente se podría decir que estamos en Asia, a excepción del idioma. Sin embargo la ciudad antigua tiene todo el carácter y sabor de oriente: calles estrechas y abigarradas, mercados callejeros, tráfico caótico, como en muchas ciudades Turcas. Se podría decir existe una 3ª ciudad: la ciudad dormitorio de bloques de apartamentos más o menos uniformes y casas- semichabolas que casi en plan amenazador van rodeando a la ciudad moderna; otra vez la dualidad turca: las ansias europeas de la nueva
Ankara frenadas por la realidad oriental que le rodea. El              Tienda con utensilios típicos en Mardin
 mausoleo a Kemal Ataturk, fundador l del nuevo Estado Turco en 1923 sobre los restos del Imperio Otomano, está hecho al estilo clásico griego, y parece un homenaje a las diversas civilizaciones existentes en Anatolia antes de la llegada de los turcos: la estructura general se asemeja a un gran templo greco-romano; los bajorrelieves son al estilo griego; los mosaicos herencia bizantina y el paseo de los leones un homenaje a los hittitas. El mismo mausoleo está construido en una colina, Rasattepe, que fue un cementerio Frigio.
     Las paredes del mausoleo donde está la tumba de Ataturk están grabadas con proclamas nacionalistas turcas que me resultan difíciles de entender. Quienes sí las tuvieron que entender de un modo cruel fueron las minorías nacionales que, a pesar de llevar en Anatolia muchos siglos antes de que los turcos empezasen a  llegar en el siglo XI, se decidió que después de siglos de convivencia más o menos pacífica no tenían cabida en ese nuevo estado. Entre 1915 y 1917 de 1,5 a 2 millones de armenios fueron asesinados; más de 1 millón de griegos

fueron expulsados de las zonas costeras, (de Grecia se expulsó a más de medio millón de turcos), miles de cristianos en el sur fueron expulsados a Siria y el kurdistán todavía ni existe oficialmente.
     Algo que no hay que perderse en Ankara es el Museo de las Civilizaciones, donde se pueden ver las huellas dejadas por la gran cantidad de pueblos que han habitado Anatolia a lo largo de la historia.
Por fin: en ruta
     Cuando a las 5 de la tarde me dan el visado de la India ni me lo puedo creer: a sido bastante agotador y he tardado más de lo esperado, pero ya tengo abierto el camino a las repúblicas centro-asiáticas y hasta la India. Es como si el viaje empezase a partir de aquí, y en cierto modo es así pues hasta ahora todo me era conocido. Establezco el calendario para los próximos 30 días, y veo que va a ser una carrera contra

Conjunto de gaita y bombo
 reloj: para visitar el kurdistan y llegar a la frontera Irani (2000 km) tengo 4 días. Atravesar Irán hasta Turmenistán (2000 km.) 4 días y medio. Recorrer Turmenistán-Uzbekistán- Tayikistán: 19 días, aparte de sacar en Taskent las visas de vuelta a Turmenistán e Irán. Espero vaya todo bien, pues cualquier contratiempo puede echar por tierra todo el calendario y las visas. Sin embargo cuando a las 8 de la tarde del 21 de Agosto parto para Kaisery, en lo único que pienso es en las maravillas 

que me esperan, y que dentro de unos días cumpliré otro de mis sueños: ver Samarkand. (Los demás lugares también son importantes pero Samarkand is Samarkand...)
Kurdistán: ... y además  Música
     De Ankara pasando por Kaisery a Diyarbakir, en pleno Kurdistán. Paso por la maravillosa Capadocia, pero esta vez no puedo detenerme. La presencia policial y del ejército en las carreteras se hace agobiante, aunque no hay controles. Parece haber una tregua tácita del PKK, por lo que la presencia militar en estos momentos se limita a dejarse notar; esperemos siga así.  Diyarbakir impresiona con sus imponentes murallas de basalto negro que la rodean por completo, y en un estado de conservación muy bueno. Una vez en su interior oigo música en un 1º piso y subo a él: se trata de un local donde se reúnen los jóvenes, sólo hombres  pero eso sí, servidos por chicas, y en el que hay un cantante que interpreta  y canta con un teclado electrónico la música que le solicitan dichos jóvenes (todo música kurda). Según les apetece salen a bailar al centro y es increíble la cantidad de ritmos y bailes distintos que existen en la música kurda, claramente diferenciados de la música turca. Los jóvenes se lo pasan en grande, tanto los que bailan como los que permanecen sentados, y todo
                                  
 esto esto sin gota de alkohol!. Se suele decir que la música es la principal aportación que el pueblo kurdo a realizado a la cultura universal  y viendo a estos jóvenes no parece exagerada esta aseveración.

A la salida de Diyarbakir tengo el 1ª percance con el material que llevo; me pongo a grabar una boda en la calle, en la cual mientras los novios permanecen sentados y muy serios, las mujeres con unas velas en las manos no paran de cantar a su alrededor, y unos jóvenes me quitan la grabadora del bolso. Me doy cuenta enseguida, pues la voy a usar, y corro haber si los encuentro. Les digo a unas persona que están allí que avisen a la policía, y una de ellas me comenta que sabe dónde vive el que lo ha cogido. Cuando vamos hacia su casa aparece un joven a "negociar": se han enterado que hemos llamado a la policía, a la que le temen más que a un nublado, y dice que si no hay represalias me devuelven la grabadora; acepto y a los 2 minutos la tengo otra vez en mi poder. Llega la policía,  les digo que está todo solucionado y les doy las gracias; pero el susto ha sido grandísimo.
Los monasterios de Teodereto
     Cerca de aquí están 2 de los monasterios que visitó Teodoreto en el siglo VI(ver crónica anterior) y que todavía siguen en activo: uno está cerca de Mardin, ciudad con un arquitectura muy original, y el otro, Mar Gabriel, cerca de Mydiat. Impresiona        Iglesia de Mar Gabriel, siglo VI
ver estos monasterios que se mantienen en pie después de 1500 años, congregando alrededor de ellos a una población cristiana de unos 20000 habitantes, y que en un buen porcentaje todavía habla arameo. A Mar Gabriel llego a las 3 de la tarde y a las 6 tienen una función religiosa con cánticos muy antiguos: decido esperar y me invitan a quedarme con ellos en el patio. Allí varias personas están hablando en arameo; nos traen agua,