Crónicas   en   directo   

Crónica de : José E. Santacara
 

Por fin y en el ultimo minuto he conseguido terminar la crónica 25. Ibiletxe ya esta camino de Argentina y yo dentro de unas horas salgo para Nueva Zelanda, Japón y Buenos Aires con escala en San Francisco donde es posible este unos días. Llevo todo preparado para poder hacer alguna crónica mas en el camino siempre que tenga un ordenador a mi disposición. Por supuesto que no dispondré de tfno en todo este tiempo. Hasta pronto y espero que este salto en el vacío salga bien, aunque he de reconocer que son demasiadas cosas que tienen que encajar y esto me crea cierta intranquilidad. De todas formas: Gero Gerokoa.  La música es de una representación del Rama yana.

 Otro pueblo mártir del siglo XX
        A la sombra del conflicto de Vietnam una  cruenta  guerra  civil  se    estaba desarrollando en Cambodia; en Abril de 1975 la guerrilla Khmer entraba en Phnom Penh siendo recibida con alivio por una población cansada de años de guerra civil y 
bombardeos Norteamericanos. Sin embargo  los Khmers en su loco intento de crear una sociedad nueva, vaciaron las ciudades e iniciaron una época de terror   que duro hasta que fueron expulsados del poder por el ejercito Vietnamita en 1979. Habrían de transcurrir 13 años  más hasta que se alcanzasen los acuerdos de paz de 1992 (  que los Khmer no quisieron firmar) entre las distintas facciones iniciándose el lento proceso de  la reconstrucción y reconciliación  del país devastado por tantos años de guerra, a pesar de que la guerrilla Khemer siguió actuando hasta 1998. 
Frontera
        Nada especial delata que estoy cambiando de país: el barco se dirige a la orilla izquierda, entro en una pequeña casa, relleno los papeles me sellan el pasaporte y sin mas formalidades me

               Casa típica camino de Phnom Penh
 encuentro en Camboya. Todavía continuo por barco durante  una hora; al desembarcar una pequeña furgoneta nos esta esperando a Phil ( el Irlandés con el que llevo viajando 2 días pues contratamos este viaje en la misma agencia) y a mi, y ambos respiramos tranquilos pues temíamos que al ser solo 2 nos dejasen colgados al llegar a Cambodia. 

Camino de Phnom Penh 
        La proximidad en el tiempo de un pasado tan convulso, con el País recién salido del trauma de una guerra civil, me hace no perder detalle durante el viaje a Phnom Penh: las casas son parecidas a las que vi. en Laos, estando construidas sobre pilares de madera; aunque humildes la mayoría se ven  en buenas condiciones y me viene a la memoria los millones de minas todavía enterradas en el campo y que cada año siguen inexorablemente mutilando a miles de personas  y sobre todo niños. La carretera sorprendentemente esta en bastante buenas condiciones y en un par de horas llegamos a la capital.
Phnom Phen
           Cuando entramos en Phom Phem esta obscureciendo; la furgoneta entra por unas callejuelas y para en una zona de hoteles. Elegimos uno de 3 $, dejo mi equipaje y me voy a alquilar una bicicleta para recorrer la ciudad de noche.
.- Puedo alquilar una bicicleta para hoy y mañana?-. pregunto.

.- Pero pàpa, eso es muy peligroso y canso para ti! Si quieres te podemos alquilar una moto-.(Ya me habían dicho que en Cambodia son muy campechanos hablando).
.- No, quiero una bicicleta-. les respondo medio serio medio riéndome. Me empiezan otra vez con el mismo discurso así que opto por irme a otro sitio a buscarla. La calle principal esta toda iluminada y me causa una buena impresión: veremos mañana a la luz del día; sin embargo las laterales están muchas sin apenas pavimentar y con bastantes baches. Voy a un teatro en busca de música y danzas populares pero las representaciones son el fin de semana: hoy es lunes 22 de Junio y seria quedarme demasiados días  así que tendré que buscarla en otro lugar. Hay muchos mutilados  por efecto de las minas pidiendo en las calles y en general la gente me parece bastante amable. Veo también algunas sucursales de multinacionales, sobre todo de motos y coches, que todavía tímidamente van afincándose en el país. Hago la cena de despedida con Phil, pues mañana se va a las playas del sur, como el dice para preparar dentro de 2 semanas "el aterrizaje" psíquico en Europa, después de 1 año de viajar dando la vuelta al mundo. Al día siguiente, con la luz del sol que indiscretamente muestra todos los defectos, la impresión sobre Phnom Penh no es tan buena, aunque en cualquier caso es mejor de lo que me había imaginado. Voy a ver la preciosa pagoda de plata, llamada así por estar cubierto todo el suelo con losetas de plata, y el palacio real que con sus distintos pabellones

                                        Recorrido por Cambodia
y pagodas me recuerda a Thailandia y Laos. El museo, hecho durante la época colonial , es una delicia tanto en su contenido con cantidad de esculturas y piezas Khmers, como en su arquitectura con un jardín en medio al mas puro estilo Cambodiano.
S-21: Prisión de Seguridad
        Un cartel que dice" En recuerdo por los crímenes cometidos por los Khmer Rouge"  me indica la dirección  del  Museo Tuol Sleng, antiguo instituto de enseñanza convertido en prisión por los Khmer Rouge. Me viene a la memoria como había otro igual en el museo de Ho Chi Minh, ( en ese caso en vez de los Khmers figuraban los EEUU), pero lo tuvieron que quitar por presiones. El instituto se ha dejado prácticamente como estaba, con sus aulas convertidas en salas de interrogatorio y tortura, y su visión es muy triste: me resulta difícil imaginar como a finales del siglo xx y en nombre del socialismo se pudo llegar a una situación así: las paredes están llenas de relatos yf otos de los

detenidos. Por la tarde voy a
ver el monumento construido en el campo de exterminio de Choeung ( se calcula fueron asesinadas unas 17000 personas), y en el camino al atravesar un gran bache a cierta velocidad veo como el bolso con las cámaras que llevo en la parrilla delantera salta por los aires; justo cuando van a estrellarse contra el suelo consigo sujetarlo por el asa y las cámaras se salvan por los pelos de una muerte segura: esta vez ha habido suerte! Voy pronto a la cama pues a las 6 de la  mañana tengo que tomar el autobús a Siem Reap.
Hacia Angkor
      Por fin me encamino hacia los templos de Angkor situados cerca de la ciudad de Siem Reap, que son una de las mayores maravillas no solo de Asia sino de todo el mundo. Ahora si que la carretera esta a tramos bastante mal,  aunque la están arreglando: de todas formas menos mal que he venido sin  Ibiletxe pues no hubiese podido pasar por ser demasiado 

metían entre sus resquicios, son ahora las piedras las que necesitan la protección de las potentes raíces para mantenerse en pie. Al final del recorrido aparece como por encanto otra de las maravillas: Ta Prohm, un templo que ha sido  dejado tal como estaba cuando llegaron los franceses: al ser abandonado hace siglos
los árboles han ido creciendo entre las piedras y es todo un espectáculo verlos subir por las paredes, o como asoman sus ramas por los techos de los corredores siendo a veces difícil distinguir en esta simbiosis donde termina el trabajo del hombre y empieza el de la naturaleza. El día ha sido maratoniano, con màs de 50 km. de bicicleta mala, pero todo lo visto me hace olvidar el cansancio acumulado.  
Angor Vat 
        Es de esas cosas que te hacen sentirte mas pequeño: es el mayor templo religioso del mundo y  sus proporciones apabullan. Esta situado en el interior de un estanque artificial de 1 km de lado, y el templo tiene en su base mas de 800 m. Construido en el siglo XII, esta en muy buen estado de

conservación pues   a   diferencia de los   otros,   nunca  se   ha  interrumpido       el   culto.  Consta   de   3   niveles  superpuestos uno encima
del otro,  estando  el ultimo a 30 m del suelo,  coronado por 4 torres  en cada esquina y una  central  a 50 m que le da esa apariencia tan particular y especial. Sus relieves, basados en el Ramayana Hindu son espectaculares destacando la batalla del ejercito de monos contra el del rey Ravana, y los 92 devas (dioses) y 88 asuras (diablos), que tirando por ambos extremos  de la serpiente protectora naga extraen del mar  el néctar de la inmortalidad que ambos grupos codician. Me quedo un buen rato en el ultimo piso mirando y remirando, marchándome y volviendo, admirando las apsaras de piedra (danzantes divinas) que se ven por doquier y que parecen tener vida. Doy la vuelta al templo por su base y es sorprendente la armonía que emana del conjunto y su aparente simplicidad: a pesar de la gran cantidad de galerías y bóvedas que tiene no se utiliza el arco en ningún momento, o bien porque no lo conociesen o porque no lo considerasen necesario. Después de 5 horas 

vuelvo a atravesar el estanque  por el puente principal  flanqueado a ambos lados por la naga protectora de piedra que hace de balaustrada, y me despido de otro de los sueños de este viaje. Decido ir a ver los templos al este de Siam Reap, queaunque   
                         Los rostros del Bayon
menos espectaculares son los mas antiguos y precursores de las maravillas Khemers que he visto. Al final vuelvo cansado al hotel pues han sido otra vez unos 45 km en bicicleta; pero en 2 días he podido ver prácticamente todo con lo que gano un día para 

poder llegar a tiempo a la cita que tengo con Marcelo y Luisa en Bangkok, pues son ya 7 meses sin poder coincidir desde que nos encontramos casualmente en Pakistán, a pesar de haber llevado en muchas ocasiones rutas casi paralelas. El viaje tiene estas cosas, pero no quiero que vuelva a ocurrir lo mismo cuando casi nos podemos tocar con la mano.
Thailandia de nuevo
        El viaje hasta Thailandia resulta bastante
           Cucarachas fritas de venta en la calle
movido: salimos con el autobús averiado, al parecer el embrague anda mal, y al cabo de una hora debemos parar a que le hagan una reparación provisional. Por fin llegamos a Poipet:  la frontera es un continuo ir y venir de gente con pequeñas mercancías y cantidad de mutilados pidiendo: el espectáculo es bastante deprimente; al  cabo de una hora otro autobús nos recoge e iniciamos el viaje hasta Bangkok. 
 Adiós Cambodia
      Esta vez si que ha sido un viaje relámpago: apenas 5 días en los que justo te he

podido saludar: aparentemente no he visto secuelas físicas de  tantos años de lucha  aunque me  
                    Palacio real en Phnom Penh
consta que los recelos mutuos  siguen presentes y que el precario equilibrio de poder tardara tiempo en consolidarse. Supongo que la herida todavía abierta del periodo Khemer tendrás que intentar cerrarla definitivamente, aunque mi consejo es que lo hagas a tu manera, como creas conveniente. No se que tal te ira con el nuevo rey que acabas de estrenar, pero al fin y al cabo es el hijo del que tus gentes echaron del poder hace años por corrupto y cruel y que volvió en un difícil encaje de bolillos. Me ha gustado lo queridos que son los niños, lo mismo ocurría en Vietnam, y era muy bonito verlos pasar de mano en mano en los autobuses y en los restaurantes: este detalle podría ser esperanzador de cara al futuro. Por lo demás la industria turística bien llevada puede ayudarte en gran medida a tener un futuro mejor: suerte.  
Cambodia hoy

 En proporción Cambodia es el país Indochino que mas muertes ha tenido durante el ultimo cuarto del siglo XX: se calcula que entre 750000 y 3 M. murieron debido a la guerra civil en sus distintas fases, los bombardeos de EEUU y sobre todo el periodo Khemer Rouge. El juicio por los crímenes Khmers sigue sin celebrarse, con la mayoría de los dirigentes o muertos o en el exilio: el gobierno quiere tener pleno control sobre el, azuzado por una presión internacional que a la vista de lo que  
                             Tocando el ranat
 en otras partes tiene mas de hipócrita que de real. Son muchas las personas que colaboraron con los Khemer, y  algunas de ellas incluso ocupan puestos de alta responsabilidad en el gobierno actual. El ponerse de acuerdo entre las distintas facciones sigue siendo muy complicado ( han tardado un año desde las ultimas elecciones), la corrupción campa a sus anchas, y no hay que olvidar que el rey Sihanouk ( que acaba de nombrar sucesor a su hijo) llamado del exilio en 1993 para mantener un equilibrio de poder entre los distintos partidos, ya había sido echado del 

país por corrupto y dictatorial. Cambodia sigue viviendo en parte del dinero que llega de fuera y la impresión que da es que tardara todavía años en consolidarse. Con el boom del turismo se esta convirtiendo en un país caro si lo comparamos con sus vecinos, y es difícil encontrar a Cambodianos en restaurantes tipo occidental pues difícilmente podrían pagar los 2-3 $ que vale una comida. Por contra al occidental que va a comer a los suyos le suelen intentar cobrar entre un 50 y 100 % màs.

 Música
      En las muchos orfanatos  que hay en Cambodia    con miles de niños huérfanos la música ocupa un  
lugar central en su educación: se les enseña a tocar los instrumentos típicos y a bailar las bonitas danzas khemer. Por otra parte en las calles se pueden ver muchos mutilados que tocando música intentan ganarse dignamente la vida.
Esos instrumentos de  música y danzas son los mismos que se pueden ver

en los relieves de Angkor y a veces al verlos bailar da la impresión que las estatuas de piedra hubiesen cobrado vida. Se mueven muy pausadamente , con movimientos de manos y pies muy expresivos al estilo que ya había visto en Thailandia y algo menos  en Laos. Algunos  instrumentos son parecidos a los encontrados en Thailandia y Laos, como el Ranat que muchas veces es el único que lleva la melodía o el koom que son los gongs colocados circularmente alrededor del músico. He visto-oído también violines parecidos al arhu chino y especies de arpas golpeadas con pequeñas mazas al estilo del Xantur Iranio. Es muy curiosos a veces verles silbar la melodía con una hoja de árbol en la boca