Crónicas   en   directo    

  Crónica de : Jose E. Santacara
 

Mi enhorabuena a los 1.400 padres y madres, (y por supuesto a ellos) que ya no tendrán que llorar la muerte de sus hijos fuera de sus casas ni pedir perdón por las muertes gratuitas que hubiesen podido ocasionar
Vuelto de Myanmar a donde he ido en avión sin Ibiletxe. Laos y Vietnam los haré con Ibiletxe, pero Cambodia de motxilero pues los monzones están al llegar y no quiero volver a arriesgarla en algún barrizal.
La 1ª canción acompañada de armonium y percusión es del Gujerat y está cantada en Gujerati. La 2ª es música carnática del sur de la India y está interpretada por violín, bina (una especie de sitar pero más grande y que se toca horizontal) y percusión

Reentrada en India
      En  cierta ocasión la diosa Parvati le encargó a su hijo Ganesh que cuidase la casa y no dejase entrar a nadie mientras ella iba al río a lavarse la cabeza.. En estas el dios Vishnu volvió a casa, pero Ganesh siguiendo las indicaciones de su madre no le dejó entrar a su padre; este montó en cólera y le cortó la cabeza.  Al volver su madre se quedó muy triste al ver a su hijo en ese estado, y le rogó a Vishnu le pusiese otra cabeza.
.- Está bien, le pondré la del 1º ser viviente que vea -.
Como ocurrió ser un elefante, desde entonces a Ganesh se le representa con cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Es una de las divinidades Hindúes más populares y a ella se dirige la gente en espera de ver cumplidas sus peticiones. Yo también le hago la mía que no es otra que tenga suerte en la difícil y complicada tarea que me espera de atravesar la India de norte a sur en 3 semanas( hoy es 25 de Febrero y quisiera estar en Chennai hacia el 20 de Marzo), con las consiguientes paradas para ver y hablar con sus

gentes, admirar sus monumentos, disfrutar de su cultura, y aguantar sus inconveniencias.
Frontera
     Sin problemas, aunque se nota que he entrado en India: el tráfico es un caos total, la aduana está mezclada y oculta entre los puestos de venta y no puedo casi ni aparcar Ibiletxe para hacer las
                     Templo en Khajuraho

diligencias; el funcionario Indio de turno intenta sacarme dinero con una excusa tan tonta que casi no le hago ni caso: al final todo se queda en el intento.
Itinerario por India
     Nada más pasar la frontera me paro para decidir la ruta que seguiré camino del sur: al final decido hacer Baranasi ( donde además debo pedir extensión de la visa pues se me acaba a finales de Febrero), Khajuraho, Bopal, Sanchi, Anand (Gujerat), Mombay, Goa, Hampi, Bangalore y Chennai donde embarcaré Ibiletxe hacia Malaysia.
Hacia Khajuraho
       Allí se encuentran los mejores templos antiguos del norte de la India. Al principio la carretera está en bastante buenas condiciones hasta llegar a Baranasi; en un cruce del trayecto pregunto por la dirección a un policía y a su vez me dice si le puedo llevar:
.- Por supuesto- le contesto.
Al ver que voy cambiando la luz según vienen coches me dice todo tranquilo:

.- No te preocupes, puedes ir con la larga todo el tiempo!.
Y efectivamente así van casi todos con las molestias y los posibles accidentes que ello puede causar.
Baranasi
       Bañada por el río sagrado Ganges, es una de las
     Calle de Baranasi repleta de gente
ciudades más sagradas de la India para los Indúes, y a ella acuden muchos peregrinos para purificarse en sus aguas o para morir,  ser incinerado y arrojadas sus cenizas a él. Lo 1º voy a la policía y las noticias no son nada buenas:
.- Esta visa es turística y sólo puede ser extendida en Delhi, Mombay, Kolkata o Chennai- me dice un funcionario muy amable.
.- Pero quedan 3 días para su vencimiento; que pasará si llego a una de estas ciudades con la visa caducada?-.

                              2º Itinerario por India (1ª parte)
.- Te pondrán una multa y te darán unos díaspara abandonar el país. Extraoficialmente no te preocupes demasiado si se te vence la visa estando todavía en India- me contesta.
Le doy las gracias, y pienso que lo mejor es irme hasta Chennai y una vez allí solicitar la extensión para abandonar el país  pagando la correspondiente multa ( y esperando que la policía no me pida el pasaporte durante el trayecto), ya que si la solicito en Mombay corro el

riesgo de que me den unos días para abandonar el país con lo que mi itinerario por India se quedaría en nada: Nuevamente de ilegal! ( menos mal que no voy de hoteles porque en esas condiciones me sería imposible!).
Voy hacia el río en un rischak que avanza a duras penas entre una marea humana y de otros rischaks, y durante el camino veo cómo llevan  varios cadáveres para  incinerarlos. Hay un gran contraste entre ambas orillas pues mientras la izquierda está totalmente urbanizada con templos y grandes escalinatas que van a morir al agua, la derecha esta tal cual. Al cabo de pasear un rato por la orilla llego al lugar de las cremaciones:  en ese momento se están realizando unas 15 y para los que no estamos acostumbrados a esto es sobrecogedor ver este espectáculo impresionante. Los Brahamanes (los ricos) son quemados aparte usando para ello maderas más nobles; según la posición social del difunto, sexo, edad etc. el cadáver va cubierto con un manto de un color determinado que se le quita antes de la cremación. Estas se realizan día y noche, y un cadáver tarda en ser quemado unas 3 horas; previamente lo introducen en el Ganges antes de colocarlo en la pira funeraria. Todavía con la impresión de lo visto me voy a visitar el bazar que es muy bonito con sus vistosas tiendas situadas e

unas calles estrechísimas, y en alguna medida me recuerda el zoco musulmán de Granada. Al ir a salir de Baranasi y en un cruce se produce el típico embotellamiento: delante mía y perpendicular a mi dirección tengo un rischak que va muy cargado; cuando por fin se va a reanudar el tráfico, el conductor del rischak lo intenta mover pero no puede: mira hacia atrás y ve que la llanta de una rueda se ha doblado; me mira a mí con incredulidad y sorpresa y me señala la rueda: Probablemente he tocado un poco el rischak, y entre la carga que lleva y lo viejo que es ha cedido; es mi bautismo de fuego en India y si no fuese por que no sé qué consecuencias puede acarrear esto, la situación resulta un poco cómica y me dan ganas de reír. En seguida viene un policía y me dice:
.- 100-.
.- Si son rupias me parece bien, pero si son $ es una exageración- pienso.
La gente se arremolina alrededor de la camioneta y uno de ellos me saca de dudas:
.- Tienes que pagarle 100 rupias!.-
Saco un billete de 500 R. y otro de los presentes se ofrece a cambiármelas: se lo doy y me devuelve 400. Acto seguido les digo si está todo arreglado, me dicen que sí y me marcho . Todo a sido rápido, no he tenido ni tiempo de ponerme nervioso y la gente se ha limitado a mirar sin mostrar un solo mal gesto. Lo único que me fastidia de todo esto es que seguramente el conductor del rischak  puede que no vea nada de las 100 rupias!.
Khajuraho
      Hasta Satna la carretera está muy bien por lo que espero llegar en 2 horas; sin embargo a partir de ahí  y como por arte de magia esta sencillamente

desaparece: se trata de de una sucesión continua de agujeros unidos entre sí por más agujeros y me resulta difícil imaginarme cómo se han podido originar ya que algunos tienen más de 1 m. de diámetro y que yo sepa todavía no ha habido bombardeos en esta zona, y más aún cómo se le puede llamar a esto carretera general!. Temo por la seguridad de Ibiletxe, y tardo 10 horas en hacer 100 km.!; al final llego totalmente extenuado a Khajuraho, pero aún me doy una vuelta para ver las siluetas de los templos a la luz de la luna; veo hay también exhibición de danzas tanto clásicas como folklóricas de la India. Al día siguiente voy al pueblo de al lado para ver y grabar danzas y música de los estados de Hariana, Orissa y Madhya Pradesh: soy el único extranjero (me colocan entre las autoridades) y más contento no puedo estar,
pues se trata de folklore genuino: las danzas me gustan mucho por su originalidad, gracia al bailarlas, están continuamente riéndose y se ve que disfrutan con la representación, y por supuesto por su exotismo.

Los templos de Khajuraho fueron construidos durante la dinastía Hindu Chandela, que se consideraba descendiente de la diosa luna, y en apenas 200 años, entre el 900 y 1100 d. c. más de 85 templos fueros edificados, de los cuales se conservan todavía 25, algunos en muy buen estado. Las esculturas y bajorrelieves son de los más famosos de toda India, y entre ellos están las escenas más eróticas de toda la escultura India. Por la noche la danza clásica se celebra teniendo como fondo el templo de Siva: el decorado no puede ser más atrayente. Cuando sale el
danzante me atrapa desde el primer momento con sus movimientos aparentemente sencillos y naturales, y su estética tan distinta a la occidental donde todo su cuerpo participa
en la danza: los ojos, la cara, la expresión, las manos, los brazos, los pies, la cintura, cada una de estas partes tiene algo que decir. Se trata del Baratanatyam del sur de la India, donde el danzante va expresando con sus gestos y movimientos lo que el músico va

  y llevando el ritmo a base de golpes en el pecho con la palma de la mano: resulta verdaderamente estremecedor. Les pido permiso para grabar, y uno de ellos me dice:

.- Para quién es para tí?
.- Si- le respondo.
.- En ese caso bien puedes grabar-.
Cuando ya han pasado, rodeados de una fuerte escolta policial, dos jóvenes visiblemente nerviosos me dicen:
.- Esos son malos musulmanes-.
Me quedo extrañado y les digo:
.- Sois Hindues?-
.- No, somos musulmanes, pero esos hacen cosas malas para la religión.-
.- Entonces supongo sois Sunnies-.
.- Si, me contestan, y como no tengo ganas de entrar en mayores profundidades me despido de ellos y me voy.

 Sanchi
      Situada a 40 km. de Bopal hay una colina que el rey Maurya Ashoka eligió en el siglo III a.c. como centro de tranquilidad y meditación, una vez que se
convirtió al budismo. En la cima mando construir una gran estupa que sigue causando la misma admiración que cuando se hizo; más tarde la rodearon de una especie de muralla de piedra con puertas del mismo material en los 4 puntos cardinales bellamente adornadas con bajorrelieves relativos a la vida y milagros de buda y que están tan bien talladas que más parece el trabajo de unos orfebres. Los alrededores están llenos de ruinas de monasterios y estupas, acreditando los 1500 años de vida monástica pero sorprendentemente no quede ni un solo budista en toda la zona.
Anand
         Hasta alli tengo unos 800 km. que espero hacerlos en día y medio. La carretera está bastante

bien, y cuando estoy cerca del estado de Gujerat veo que unos críos han cortado la carretera con una especie de barricada de piedras, que la abren previo pago. Un camionero les da algo y aprovecho para pasar detrás de el; sin embargo me encuentro otras 5 barricadas más que las paso como puedo, y en la última no hay piedras pero sí unos críos con palos y actitud desafiante. No me gusta nada pues podrían romperme un cristal y entonces sí que tendría problemas; avanzo despacio y les hago gestos de que soy extranjero, aunque eso parece importarles muy poco. Cuando veo el camino más libre acelero pero uno de ellos aún tiene tiempo de darme un palazo, aunque al parecer sin consecuencias. Situaciones como esta no me resultan extrañas en la India, donde cientos de millones luchan por sobrevivir mientras unos pocos tienen todo lo que les apetece; ciertamente mal lo tienen que estar pasando para realizar acciones de este tipo a plena luz del día y
en una carretera general.

  Por fin llego de noche a Anand, y siguiendo las indicaciones de Manuel entro en el patio del colegio donde aparco y me duermo. Unos golpes en la puerta a las 7 de la mañana me despiertan:
.- Buenos días, supongo que tú eres Manuel; ya disculparás el retraso de meses pero he tenido algunos problemas-.
.- No importa, bienvenido. Cuando estés listo puedes subir a ducharte y a desayunar con nosotros; estamos en el edificio de enfrente-.
.- Gracias; en media hora estaré con vosotros-
La ducha me sabe de maravilla, aunque con un poco de prevención pues el baño está lleno de mosquitos y estoy en plena zona de posible malaria. El desayuno me sabe también riquísimo y mientras charlamos de mi viaje y de su labor en Anand. Aunque la mayoría de los Jesuitas son castellano-hablantes hay un acuerdo tácito de utilizar el inglés para que se puedan
entender todos, así que gran parte de la conversación
transcurre en este idioma. El colegio, que se llama San Francisco Javier, es bastante grande (hay más de 1000 alumnos la mayoría católicos pero también

 hindúes y musulmanes) y la enseñanza va desde los 4 años hasta los 18 años. Manuel trabaja en la imprenta que tienen y quedo con él más tarde allí mismo.
Al entrar en la imprenta me recuerda a mi niñez, pues en mi casa se recibía una revista llamada Misiones del Gujerat. Nunca pensé que un día como hoy estaría en la misma imprenta donde se editaba y se edita dicha revista!.
.- Aquí trabajan muchos jóvenes de familias humildes a los que les enseñamos un oficio y reciben un salario
Mujer bailando en una boda al son de la percusión. Lo hizo durante 15 m. con la cara tapada y casi sin moverse del sitio.
digno- me dice Manuel una vez en la imprenta.
.- De qué vive la gente aquí?-
.- Principalmente del campo, pero también hay bastantes fábricas, aunque últimamente están echando a mucha gente a la calle, y reduciendo los sueldos y los beneficios conseguidos a lo largo de los años ( esto me suena...)-.
.- Qué tal son las relaciones entre católicos, musulmanes e hindúes?-

-Nosotros no tenemos problemas, pero entre hindúesy musulmanes de vez en cuando surgen enfrentamientos muy violentos.- y añade:
.- Hace 2 años en Gujerat se quemó un tren con peregrinos hindúes; enseguida y sin pruebas les echaron la culpa a los musulmanes, y hubo una matanza: más de 2.000 fueron asesinados muchos de ellos de manera muy cruel: mujeres a las que les abrieron el vientre para sacarles los niños o personas asesinadas con cuchillos lanzados desde bicicletas; un muslim me comentaba:
.-De día tomamos el té juntos en la fábrica.y de noche nos matamos-.
 Lo peor es que "casualmente" estas cosas suelen pasar  en época electoral, utilizándose muchas veces para atraerse el voto hindú a costa de matar musulmanes y  quedando la duda de los auténticos autores.
Al día siguiente me lleva a ver el orfelinato donde recogen a las jóvenes de castas inferiores que son dejadas en la calle, y a las que les enseñan un oficio:

                  Ensayando la danza  "Gorba"

  .- Procuramos que puedan tener una vida mejor pero a veces no es fácil pues aunque oficialmente las castas están abolidas siguen teniéndose en cuenta. Lo mismo pasa con el "Sati" ( quemar a la mujer con su difunto marido), que aunque abolido también se sigue practicando.
Por la noche veo a las mujeres ensayando la danza típica de Gujerat "Gorba" para un festival que van a tener. Después de grabarles me invitan a tomar té es su casa, pero debo tomarme uno en cada una: y son 7 familias distintas!
Dirección Goa
      He pasado 3 días de relativo relax ( siempre hay cosas por hacer), pero Goa me espera; así que me despido de todos, les doy las gracias por su amable acogida y pongo rumbo al sur. Sin embargo a la altura

 de Surat decido visitar las cuevas de Ellora, así queme desvío a la izquierda; no obstante y aunque todavía es de día decido pararme en Dhule pues ya me han avisado en Anand que hoy 6 de Marzo se celebra el día de San Juan con grandes hogueras, y mañana domingo es la fiesta del Duleti, en la cual se pintan de colorete tanto la cara como la ropa, piden dinero en la carretera y si no les das (y a veces aunque les des) te embadurnan el coche a veces hasta con estiércol de vaca.  Voy a cenar a un
restaurante popular al lado de la carretera y veo ya a bastantes jóvenes totalmente manchados como si hubiesen salido de la corrida de toros de San Fermín. Cuando vuelvo a Ibiletxe se me acercan  algunos, hablamos sobre la fiesta pero por suerte no hay ningún pata que se le ocurra mancharme o manchar a
Ibiletxe.