Crónicas   en   directo    

  Crónica de : Jose E. Santacara
 

Reentrada en Pakistán
     Cuando casi de noche llegamos a Pakistán todavía siguen dando vueltas por mi cabeza sin ubicarse la gran cantidad de información y sensaciones encontradas, que esta visita relámpago a China me ha producido; tardarán días en encontrar su
sitio. La aduana de Sost es rápida y los policías me saludan efusivamente; incluso  el inspector se disculpa por no haberme podido ayudar con la visa antigua, aunque para mis adentros pienso que fue mejor así, ya que esto me obligó-permitió ir a Beijing.
Hacia Islamabad
       Le comento al Japonés que si quiere le puedo llevar a Gilgit a lo que accede encantado, pues se le ve bastante despistado y algo indispuesto por el mal de altura ( a mí no me ha producido ningún efecto a pesar de los 4.700 m. del Khunjerat Pass).Cuando veo a    Ibiletxe    me    llevo    una    gran     alegría:    está

 como la dejé, y  nadie a tocado nada. Le cuesta mucho arrancar y es como si Ibiletxe me demostrase así su enfado por haberla dejado tantos días sola y no es para menos: el termómetro marca una mínima de 16º bajo cero, pero cuando al final arranca me quedo tranquilo pues estaba un poco preocupado de si el anticongelante aguantaría temperaturas tan bajas. En unos minutos parece se le pasa el enfado y alcanza su temperatura normal, aunque el agua de los depósitos va totalmente helada.
 Karimabad
        Paro aquí para despedirme de Alí, y le comento al Japonés que debería quedarse al menos un día para ver el maravilloso paisaje.
.- Pero el hotel será caro- dice mirándonos a los dos.
.- Que va- le contesta Alí,- 100 Rp ( menos de 2 $); tu duermes y si te gusta pagas y si no, pues no pasa nada-
Estos Pakistaníes son así, y estoy convencido que le dejaría marcharse sin pagar, aunque él anda prácticamente sin dinero debido a la falta total de turismo. Me despido de Alí con un hasta pronto y en este caso creo será verdad pues piensa ir a España a trabajar: me alegrará volver a verle.
Islamabad de nuevo
        Camino de Gilgit un pequeño desprendimiento casi me rompe la luna delantera, dejándome un par de marcas en ella aparte del susto por el ruido producido, y un poco más adelante un camión se me

arrima tanto que me cierra violentamente el retrovisor derecho rompiéndose el
                          Mercado de Gilgit
cristal. Después de estos dos incidentes llego sin más contratiempos a Islamabad ( es la cuarta vez) que ya Ibiletxe conoce tan bien, y rápidamente voy al camping a descansar del ajetreo de estas 3 últimas semanas. Me dedico a poner en orden la información sobre China y visito a Hamid; ambos nos alegramos de este nuevo encuentro y nos hacemos intercambio de nuestras respectivas músicas: el me ha grabado un casette y yo le ofrezco un CD.
Ultimo día del año
     El día 31 me levanto inquieto; es la 1ª nochevieja

que estoy sólo y  no quiero pasarla  en el cámping. Cuando llegue el nuevo año quiero que me coja con  Ibiletxe viajando, así que me doy una vuelta por el Supermarket y me
Islamabad: Palacio de Justicia y residencia del 1º ministro al fondo.
voy despidiendo de sus rincones que he aprendido a quererlos: están todos iluminados y aunque sea mentira me imagino que Islamabad se ha engalanado para despedirme. Creo que por 1ª vez en el viaje me siento realmente sólo, pero no me puedo permitir estos lujos de pensamientos; me monto en Ibiletxe, y cuando andamos saliendo de Islamabad dan las 12 campanadas. En Pakistán al parecer no hay mucha costumbre de celebrarlo, y en la radio apenas si se oyen los típicos saludos de año nuevo, sin grandes estruendos. Recorro 100 km  por la autopista, y me paro a dormir en un restaurante de carretera. Al día siguiente me levanto tarde, y toda la zozobra del día anterior parece ha pasado: nuevo año y sólo pido que al menos sea tan bueno como el

   Recorrido por Pakistán a la vuelta de China y de camino a India
pasado. El resto del viaje hasta Lahore discurre sin problemas por una autopista impecable e infrautilizada, excepto  una parada de la policía por exceso de velocidad (voy a 80 y el máximo en ese tramo eran 50), y que en el último instante se arrepiente y no me pone la multa.
Lahore
       Lahore, junto con Delhi y Agra (ambas en la India) fue una de las ciudades mimadas de los emperadores Mogholes, que dejaron bellos edificios tanto civiles como religiosos; sin embargo cuando el Imperio Moghol  se desintegró a principios del siglo XVIII los Siks se tomaron la revancha de las humillaciones pasadas: en el XIX tomaron Lahore y

profanaron las tumbas de aquellos en venganza por sus gurus muertos bajo los Mogholes. Los Británicos también han dejado hermosos edificios en su clásico estilo gótico del XIX que en conjunto hacen que Lahore sea probablemente la ciudad más bonita de Pakistán.
Encuentro con Naseen
         Nada más entrar en la ciudad llamo a Nassen, secretario de Servas- Pakistán y a los pocos minutos aparece con otro miembro de Servas llamado Ashrad. Nos saludamos vamos a la fábrica de confección de este
último a dejar Ibiletxe y a continuación a su casa donde cenamos y me han preparado el alojamiento.
Viendo Lahore
        Al día siguiente  con Naseen  de guía voy a ver la tumba de Jahangir, hijo del gran Akbar, y a continuación el complejo que forman el fuerte y  la mezquita; esta última está construida en el más puro estilo Moghol y es de una  gran belleza con su pìedra    de   color   rojo    y  una   explanada

amplísima. A continuación vamos a la sede de Servas
                          Tumba de Jahangir
y después a cenar.
.- Te gusta Tata?- me pregunta Yabesh sobrino de Ashrad que se nos ha unido para cenar.
.- Si mucho- la pregunta me sorprende pero continuo:
.- la mezquita y el cementerio son preciosos.
Casi sin dejarme terminar los dos sueltan la carcajada, y al mirarle extrañado a Naseen me dice:
.- Tata la ciudad no, se refiere si te gustan los testículos de cordero para cenar-
.- No, en absoluto!, y yo también me río.
Aunque en Pakistán el alkohol está prohibido, Yabesh me hace parar Ibiletxe y al poco rato aparece con una botella de wiski; nos metemos los 3 atrás y echamos un trago pero con las cortinas muy bien cerradas.
.- Es caro pero de vez en cuando me gusta beber una copa- me dice como disculpándose Yabesh-.
La cena es en un restaurante al aire libre, totalmente autóctona y donde no hay ni tenedores ni cucharas:

el pan convenientemente colocado hace las veces de ella.
Los jardines de Shalimar fueron construidos por orden del emperador Moghol  Shah-Jehan, el del Taj-Mahal, y están hechos en 3 niveles de tal manera que el agua pasa al siguiente una vez el anterior está lleno; tiene hasta su pequeño estanque donde escuchar música, y es de un refinamiento  sublime.
En un cementerio muslím
      Antes de comer vamos al cementerio, pues Naseen  quiere llevar flores a la tumba de su madre muerta hace un mes; casualmente hace hoy un año el 4 de Enero, estaba yo también en un cementerio, en este caso cristiano, enterrando a mi madre. O tal vez no es casualidad: tal vez el destino intuyendo los objetivos de este viaje: de confraternización, de conocimiento mutuo, de respeto a las diversas culturas y formas de vida, utilizando para ello como
                          Música en una boda
hilo conductor a la música que nunca a sido objeto de guerras y odios ( aunque  la  especie humana  es  tan

rara que todo podría caber), ha querido homenajearlo de esta manera, haciendo coincidir en el tiempo dos celebraciones tan emotivas como son el despedir para siempre a una madre, en un cementerio muslim y en otro cristiano.
Por la tarde después de comer vamos otra vez al despacho de Servas, pero en esta ocasión me dice que me descalce: dentro de él está su hijo con un amigo leyendo el Corán y mientras eso ocurre, el despacho es un lugar sagrado
Despedida de la familia
       Ceno en su casa con su familia, toco la acordeón ( pero por las caras que ponen no les gusta nada la música) y me invita a la boda de su hija, aunque por
                            Familia de Naseen
desagracia faltan todavía 2 semanas y no me puedo permitir el lujo de quedarme tantos días.
.- Es una pena- me dice,- pues aparte de que serías el invitado de honor, lo pasarías muy bien en los 3 días que dura  y podrías grabar música y danzas-.
 Le miro con cara de resignación,  pero no  puede  ser,

propia naturaleza se encargará de controlarla: no puedes seguir llenando las calles de niños/as harapientos que al no tener ningún futuro se dedicarán a lo que puedan, engrosando la cada vez mayor lista de desempleados o haciéndose policías, que parece una especie de bolsa de desempleo; por otra parte
la escasez de  agua ya
           Barbería en plena calle
empieza a notarse en algunas zonas y puede convertirse en algo serio en un futuro próximo. Pero tal vez tu problema más acuciante sea el ejército: tienes una deuda externa que se come una parte sustancial de tu presupuesto, y si encima el ejército se lleva el 36% de él, esto supone una pesada losa en tu desarrollo. Kachemira no puede ser la excusa, pues todos los ejércitos del mundo tienen/buscan su Kachemira. Como me dijo un maestro en Karimabad, si no existiese la inventarían. (Acabo de leer en la prensa que Pakistán va a obtener el estatus de No-OTAN aliado preferente dando nuevas alas al ejército y creando más confusión y zozobra en la zona). Ya accederán a dejar el poder cuando presumiblemente pierdan las próximas elecciones? ( si son como deber ser claro). Demasiados problemas como para ver tu futuro con cierta intranquilidad, aunque  de todas formas sinceramente quisiera equivocarme. Para terminar y aunque no me gusta la palabra, te  pido

dos prohibiciones para todos tus ciudadanos: una  que no escupan en todas partes!: en la calle, en los restaurantes, incluso en las habitaciones o donde les viene en gana, y la otra que no hagan sus necesidades también donde les viene en gana.
Please!
La frontera
       En la Pakistaní los trámites son rápidos; lo más curioso es que los cambistas de dinero están ahí mismo con los funcionarios, o tal vez son ellos mismos. Naseen ya no puede seguir conmigo y nos despedimos afectuosamente hasta cuando? Inshallah!. La entrada en la India (esta es la única frontera terrestre entre ambos países), la hago por un gran arco: ahí me comprueba el pasaporte un policía Pakistaní con un porte imponente de galán de cine y me desea buena suerte; en el lado Indio no son menos y los policías muy altos todos ellos, van con unos gorros adornados con plumas de colores.
.- Wellcome to India- me dicen sonrientes.
Música
       También en el tema musical Oriente parece que empezase en Pakistán: su música, llamada Indostánica, es una mezcla de la india con gran influencia musulmana después de 8 siglos de convivencia; las zonas lindantes con Irán y Afganistán participan de la influencia de estos países y la zona norte, valle de Hunza tiene una música, sobre todo religiosa, bastante diferenciada, y que me recordaba la escuchada en Tayikistán. Las canciones populares normalmente son un dialogo entre hombre-mujer, cantando estas últimas con una voz muy infantil, y la nueva canción Pakistaní ( es un país con sólo 57 años de vida y sigue buscando-construyendo

sus señas de identidad) se suele interpretar en Urdu a
diferencia de las canciones de sus provincias que se hacen en sus respectivos idiomas.; en este tipo de canciones se utilizan muchos instrumentos occidentales, mezclados  a veces con autóctonos. Para la música  folk los más 
                                           Valle de Hunza
comunes y a veces únicos son el Rebab ( muy común también en Afganistán y derivado del ud pero bastante sofisticado), el harmonium ( como la  acordeón pero se toca horizontal y no tiene bajos), el sarangi (especie de violín que aparece por primera vez) y para la percusión el baya y la tabla con su típico sonido producido al frotar la mano sobre el parche. El sitar se utiliza mayormente para la música clásica así como el tambura (también de la familia del ud) y este tipo de música parece como si tuviese vida propia independiente de las otras. La música Occidental en sus diversas variantes se oye mucho.  Lo que si me ha resultado muy curioso es encontrar en la zona Pastu (y también en Afganistán) un tipo de música muy popular con un ritmo muy parecido al zortziko.
La canción de esta crónica está  en Punjabí.