Crónicas   en   directo    

  Crónica de : Jose E. Santacara
 

China: el futuro
       A principios del siglo pasado fueron descubiertos cerca de Pekín los restos del llamado "Hombre de Pekín" ( equivalentes en cierto modo a Atapuerca), siendo los orígenes y la cuna de una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la humanidad, que como muestra de su grandeza y poderío nos legó la Gran Muralla de más de 6.000 km. de longitud, comenzada a construir hace más de 2.000 años . Después de siglos de ostracismo, China vuelve a ser una gran potencia en todos los aspectos y es lo que vengo a ver con mis propios ojos.
En la cima del mundo
   .-Así te sentirás cuando atravieses el
Khubjerab Pass: yo, frío y más frío
Khunjerab Pass y entres en China- me comentó

Ahmad, un Pakistaní del valle de Hunza que conocí en Islamabad. Y efectivamente, la carretera después de descender un poco continúa por el gran altiplano a más de 4.000 m. de altitud, en medio de un paisaje sorprendente. A unos 50 km. de la frontera está el 1º control Chino; bajamos todos y tras un chequeo algo riguroso para los Pakistaníes pero muy ligero para mí continuamos.
Tashkurgán
       Aquí está la frontera real: en un edificio muy moderno y con todos los adelantos tecnológicos, informatizada, scaner para equipajes, limpia y ordenada, que contrasta vivamente con lo dejado atrás en Pakistán; verdaderamente tengo la impresión de haber entrado en otro mundo. Después de cumplimentar todas las formalidades viene el problema de ir a Kashgar. Veo un montón de Taxis que al parecer salen cuando están llenos ( no al estilo Pakistaní sino con su capacidad real); pregunto a los conocidos del viaje pero me dicen que sus respectivos Taxis están ya ocupados, y cuando ya estoy canso de preguntar aparecen 2 Pakistaníes dispuestos a compartir uno. El Taxista quiere un pasajero más y localiza a una persona medio borracha que se me pone a hablar en un idioma que me resulta algo familiar, y es que estoy en una zona autónoma dentro de la de Xinkiang y aquí se habla Tayiko y Uhigur, de la misma familia que el  Turco.. Al final nos vamos sin él y el viaje resulta algo peligroso

pues es de noche y la carretera esta con mucho hielo en amplias zonas. En un momento dado pierde el control y nos vamos contra el pretil interior: menos mal porque de ser al contrario tenemos un  precipicio!
Kashgar
      Todos respiramos al llegar a Kashgar y me voy con los 2 Pakistaníes a buscar hotel. Al final localizamos uno con habitaciones libres y yo tomo una por menos de 2 $; es triple pero no hay nadie más. Al día siguiente y desde el mismo hotel tomo los billetes de avión de ida y vuelta a Pekín, y veo que si se compran con al menos 1 día de antelación los vuelos domésticos salen muy baratos. El vuelo a Urumchi es a las 10 de la noche por lo que me da tiempo a ver el famoso mercado de los domingos. Según voy andando por las calles noto algo diferente en ellas y al final caigo qué es:   se ven tanto hombres como mujeres, vestidas como quieren, y es que en Pakistán, sobre todo en el norte, en la calle falta la mitad de la sociedad!. Para llegar al mercado debo

atravesar la  parte nueva de Kashgar donde se encuentra el hotel, y la verdad, si que merece la pena verlo con sus puestos callejeros donde se vende de todo, se trafica con animales y pieles apiladas en grandes montones, puestos de comida típicos donde se mezclan las especialidades Uhigures con la comida China, todo ello adornado con el exotismo que le dan mayoritariamente los Uhigures con sus abrigos y gorros de pieles, y algunos Chinos Han. Me paro a fotografiar a un crío mientras su madre sostiene en sus brazos a otro, y observo que cuando se pone a llorar regurgita en su boca comida como si de un  pájaro se tratase. A veces es imposible circular entre tanto puesto, y en uno de ellos me   
como tres exquisitos pinchos de hígado , con un montón de trozos cada uno. En los alrededores hay muchos centros comerciales más al estilo Occidental, y la característica que más resalta respecto a

Pakistán ( última referencia), es la limpieza y una mayor organización en general dentro del ambiente anárquico que se respira en este tipo de bazares.. Aún me quedan más de 2 horas para ir al aeropuerto, pero decido llegar  con tiempo (alguna vez tenía que ser), pues hace muchos años que no vuelo; tomo un taxi, son muy baratos, y nada más llegar me comunican que me meta en el avión rápidamente. Así lo hago  e inicia el vuelo a continuación con lo que aún me quedo más extrañado;  al final caigo en la cuenta: los horarios son hora de Pekín ( 2 más que en Kashgar) así que no he perdido el avión de casualidad!.Debo hacer noche en Urumchi, por lo que le digo al taxista me lleve a un hotel; lo más barato son 25 $, se trata de un hotel de unos 20 pisos y la habitación me parece estupenda con todo tipo de comodidades (de todas formas he de decir que mi experiencia sobre hoteles es prácticamente nula). Enciendo un momento la TV, y de los 7 canales 4

emiten en Uhigur y 3 en Chino (no está mal), aunque debo apagarla enseguida pues el siguiente vuelo es a las 10 de la mañana y casi no voy a tener tiempo de disfrutar de la habitación.
Beijing
       Esta vez el vuelo dura más, unas 3 horas y media, pues no en vano son más de 5.000km. Después de aterrizar el avión, necesito unos minutos para hacerlo yo y convencerme de que estoy por fin en Pekin-Beijing.;
  Gimnasia al son de la música en Beijing
consigo un mapa de la ciudad y me cuesta un rato localizar el autobús que me lleva a ella, mientras voy un poco preocupado de si conseguiré encontrar un hotel barato, pues Beijing está considerada la 5 ciudad más cara del mundo.
Al hotel
      Sin embargo pronto se disipan mis dudas; nada más llegar a la parada y casi sin

darme tiempo a bajar una persona me agarra del brazo y me enseña el  panfleto de un hotel con habitaciones a 10 $ !: como mínimo esperaba 20!  así que me voy con él, aunque dudo sea algo que merezca la pena. Me lleva entre callejuelas estrechas ( esto me da mala espina) en su bicicleta mientras yo voy en un pequeño remolque atrás, y después de 5m. volvemos a entrar en una zona de grandes edificios; parando en uno de ellos; aunque me resulta difícil creerlo es allí, y efectivamente son 10 $ habitación individual con calefacción, ducha y baño comunitarios. Se trata de un hostal situado en el sótano de un gran edificio y en pleno centro de Beijing: con mejor pie no he podido llegar. Enfrente de la habitación hay un local para estudiantes con Internet, y les hago algunas preguntas sobre Beijing y dónde puedo comer. Uno de ellos me acompaña a un restaurante y  me enseña la zona, que como está oscureciendo se empieza a engalanar con gran cantidad de luces en los edificios.
Tian'anmen
      Está a 10 m. andando del hotel y esta plaza a sido
testigo de la historia   de  China  por       más  de    500

años, durante las dinastías Ming, Qing, la República instaurada en 1911 y por último la República Popular China establecida oficialmente en esta plaza en 1949. La puerta de Tian'anmen que da nombre a la plaza y significa "puerta de la paz celestial" era la entrada principal a la ciudad prohibida, residencia de los emperadores y su séquito, hoy convertida en museo. Según me voy acercando a ella siento que lo voy haciendo al corazón de China  que ha conocido las alegrías y tristezas de estos últimos años desde la Instauración de la República Popular China, que acabó con  todas las ingerencias extranjeras en China, hasta la masacre de estudiantes acaecida aquí en 1980 y sobre la que oficialmente se ha corrido un tupido velo. Más que su grandeza, que si lo es en el estricto sentido de la palabra, me emociona su significado y el ver ondeando la bandera roja que intenta con pasos vacilantes  unir progreso con justicia social, y que a pesar de ir dejándose jirones y sueños en el camino, algo va consiguiendo vista la realidad de los países que le rodean . Vuelvo al hotel  pues por hoy ya basta de emociones; me organizo todo y mañana a 1ª hora iré a solicitar la visa de entrada en Pakistán
Visa
      En recepción me dicen más o menos la zona de las embajadas y el autobús que debo tomar, pero una vez allí me encuentro perdido. Llamo a la embajada y le paso el tfno a un joven Chino para que apunte la dirección; a continuación tomo un taxi y en 10 m. estoy delante de ella. La hora de los visados se ha pasado pero les explico mi caso y muy amablemente me dicen que vuelva en 2 horas y tendré la visa; cuando me la dan me cobran 9 $ !, en lugar de los 45 de Turquía, y en el mismo día. Ya estoy libre para conocer y empaparme hasta donde pueda de Beijing y China y de vuelta al hotel entro en una gran

superficie con cientos de tiendas
                             Palacio de verano
en su interior ( la propaganda dice que es el mayor complejo de tiendas de todo Asia y no me extrañaría), en la que si no fuera por los carteles en caracteres Chinos y los rostros de la gente pensaría que estoy en Occidente: se ven sobre todo todas las marcas famosas de ropa, ávidas de ganarse los favores de todo un mercado de 1.200 M. y que empieza a tener poder adquisitivo. Por si fuera poco, y dado que la navidad está cercana, la música es relativa a la navidad, lo cual no me hace mucha gracia escuchar en estos momentos y en Beijing.El sótano está dedicado a la alimentación, y hay un número considerable de restaurantes con platos de distintos países. Hoy comeré pollo al curry indio, por 2 $, y mañana probaré en las distintas especialidades Chinas. Al salir impresiona el derroche de luces iluminando los edificios, máxime viniendo de Pakistán donde los cortes de luz y la calles oscuras son la norma; parecería como si China quisiera mostrar su nuevo poderío deslumbrando a los que la visitan.

conjunto de edificios que servían de morada para el emperador y su séquito; a la frialdad de ellos ahora vacíos y convertidos en museo, se une la de la calle con temperaturas todo el día bajo cero. No puedo dejar de rememorar "El último emperador" y aunque los palacios son impresionantes, casi me gusta más perderme por las calles con templos, plazas y pabellones donde vivían los sirvientes, concubinas, soldados etc. El Templo del Cielo es otra maravilla
donde los emperadores iban a rezar a los dioses para pedir una buena cosecha. El Palacio de Verano, situado al norte de Beijing era la residencia de verano a la que iban huyendo de los calores agobiantes. A no perderse son también el Jardín Étnico ( con las 56 nacionalidades de China), el templo de Confucio o el gran Lamasery (templo Tibetano).
La ciudad
       Beijing da la impresión de ser una ciudad todavía sin acabar, tal es el ritmo de construcción  que se observa por todas partes; se ven grandes zonas  de casas bajas a lo sumo de 2 pisos rodeadas por muros

 de ladrillo, que parecen indicar que tienen los días contados. La ciudad está dividida en 4 cinturones concéntricos y en teoría en el más interior, que contiene muchos de los edificios históricos, no se puede construir a más de 2 alturas intentando preservar el carácter del  Beijing tradicional. En los otros sectores se construyen sin parar edificios a cual más suntuoso, pero con mucha racionalidad:  he observado que antes de levantarlos preparan todas las infraestructuras tanto de calles como zonas ajardinadas etc, y en la construcción en sí misma se observan todas las medidas de seguridad, cosa que no había visto desde que salí de Europa.
                 Beijing desde Jingshan Park
La ciudad, el centro sobre todo, a veces apabulla con su grandiosidad máxime de noche con el derroche de luces que se ve. Aquí si que me hubiese gustado conducir, para descansar de las locuras últimas,  pues  la conducción es tranquila, con respeto a semáforos y entre conductores, y es la 1ª vez que veo semáforos para bicicletas que los respetan

escrupulosamente. Como en toda gran ciudad también tiene sus atascos de horas puntas, pero me han  parecido menos aparatosos que en otras partes; supongo que la gran cantidad de bicicletas que
circulan, en invierno menos por el mucho frío que hace, ayudará a descongestionar el tráfico, y también el buen sistema público de transporte que circulan con mucha frecuencia y rapidez.; en este sentido me han llamado la atención los autobuses con motores eléctrico y diesel que los utilizan indistintamente según el trayecto. Otra cosa que asombra es que se ve una gran planificación , pues a pesar de la gran cantidad de edificios nuevos que se están construyendo, prácticamente toda la infraestructura vial de pasos elevados túneles etc. está terminada  al parecer para muchos años. Sin embargo al adentrarse por las callejuelas del casco antiguo se pueden observar bolsas de pobreza, de los desheredados que no han conseguido engancharse al tren de la nueva China y que tal vez nunca lo conseguirán.

  La gran Muralla
       Iniciada su construcción hace más de 2.000 años, sigue asombrando esta gran obra de ingeniería de más de 6.000 km. de longitud. que serpentea a través de valles desiertos y montañas. Voy  con otras 2 personas , un alemán y un chino, en el minibús de una agencia y primero visitamos las tumbas de la dinastía Ming donde hay enterrados 13 emperadores y 23 emperatrices; todavía hay muchas tumbas sin abrir y tampoco tienen intención de hacerlo por respeto. Según nos acercamos a Badaling se empiezan a ver lienzos de la muralla adornando el paisaje sin recordar para nada el fin militar con  el que fue construida.
Estamos 3 horas paseando por ella, subiendo repechos algunos de ellos muy pronunciados, y volviendo a bajarlos, y que se adaptan  perfectamente a la sinuosidad de las montañas. Al pasear por ella aún asombra más, y comentamos a qué cabeza calenturienta se le pudo ocurrir iniciar una obra de estas características pues se asemeja a querer ponerle

puertas al campo; de hecho no supuso ninguna dificultad para que los mongoles invadieran china en el siglo XIII y se establecieran en el país fundando la dinastía Yuan ( asombra que un pueblo tan pequeño en habitantes aunque grande en extensión territorial haya tenido una influencia tan importante en Asía y partes de Europa). En el camino de vuelta le pregunto a Frank, el alemán ,por su experiencia en China:

          Templo Lamasery (Tibetano) en Beijing
.- Vine hace 2 meses a Lanhzou, donde he estado ayudando a montar un equipo eléctrico de Siemens- me contesta.
 -Lanhzou, añade- no es como Pekin; está menos desarrollado y la luz se va de vez en cuando-.
.- Como son los trabajadores Chinos?-
.- En general son buenos y rápidos en coger las cosas; me he llevado muy bien con todos ellos- me contesta..-
.-Hay alguna intromisión por parte del Partido Comunista en la gestión de las empresas privadas o estas funcionan autónomamente?-

.- No, las empresas privadas como la que yo estoy tiene funcionamiento propio y el P.C. no tiene prácticamente ninguna influencia en la empresa. De todas formas he de decirte que el gobierno del P.C. le viene muy bien a China para evitar se disparen las  desigualdades sociales, ahora que han llegado tantas empresas privadas; ten
                                                  Uhigures
en cuenta que en las empresas públicas el salario oscila entre un mínimo de 100 $ (en Pakistán por ejemplo son 50 $ o menos y con unas infraestructuras, salario social, muy deficientes comparadas con China) y 300$; sin embargo en la empresa privada un director general puede llegar a "ganar" 10.000 $!
Regreso a Pakistán
     El viaje de vuelta lo hago con algo de pena pues me han sabido a poco los casi 7 días pasados en Beijing a un ritmo frenético.
Urumchi
       En la capital de Xinjiang hace un frío atroz: unos 15º bajo cero, y como tengo 4 horas entre avión y avión, decido dar una vuelta por la ciudad. Cada 20 m. debo entrar en algún gran almacén para calentarme un poco las manos, pues ni en los bolsillos están calientes y ando con mucho cuidado de no resbalar en la capa de hielo que hay en las calles. Hace 25 años el 90 % de la población era uhigur y el resto

 
   Urumchi desde el Hotel
 china han pero ahora se han invertido las proporciones; aunque todos los carteles están en bilingüe, el idioma predominante es el chino, oyéndose únicamente uhigur con profusión en el bazar. La ciudad ha crecido rápidamente en estos últimos años y tiene un diseño moderno con grandes edificios que contrastan con el casco antiguo. Al llegar cerca del aeropuerto tomo un motocarro, como el    de    Harri, que   lleva    en    la    parte    de     atrásuna estufa de carbón!: se está de maravilla.
Kashgar
      En Kashgar estoy un día para acabar de ver la ciudad, o mejor dicho las ciudades, pues hay un contraste muy grande entre la nueva y la tradicional que aunque tiene una arquitectura muy bonita y original observo está un poco abandonada oficialmente: A veces da la impresión que, al igual que en Beijing, los nuevos edificios fuesen a engullir al Kashgar clásico. A pesar de haber muchos chinos han, el uhigur es la lengua con mucho más hablada,

se enseña en las escuelas e incluso en algunas no hay un sólo rótulo en chino, y no parece que hoy por hoy corra ningún peligro: de existir este vendría de las inmigraciones de otras partes de China, y creo que estas autonomías debieran tener algún mecanismo de protección ante tal fenómeno.
Tashkurgán- Sost
      El frío va en aumento: aquí el termómetro desciende hasta casi 30º bajo cero, y cuando telefoneo por ser día 24, al marcar el dedo me duele al contacto con el metal. A pesar de ser un   
Chica en Taskurgán con el atuendo tradicional
pueblo pequeño y alejado está bien provisto de todo tipo de servicios  y no tiene nada que ver con lo que me encontraré al día siguiente. El viaje a Sost transcurre sin novedad y a las 4 de la tarde vuelvo a ver a Ibiletxe en el mismo sitio donde la dejé.
Adiós China
      Con  una economía que crece a un gran ritmo (últimamente algo más lento) movida por el motor de la inversión con el que la diosa fortuna (en nombre de

los 1.200 M. de habitantes que tienes), te ha favorecido, me he quedado muy impresionado de tu desarrollo, aunque ya hay muchas quejas de las desigualdades que esto está trayendo así como de la corrupción, olvidándote ( o no sabiendo como afrontarlos) de los ideales iniciales cuando te constituiste en República Popular; ( de todas formas  no me gusta nada tu sistema de  fusilar a las personas acusadas de corrupción, y por otra parte de cundir el ejemplo los enterradores iban a tener trabajo extra en Occidente). He estado poco tiempo contigo y ya  sé  que, como en todas partes, la capital se adorna más y mejor que el resto para deslumbrar, pero también he visto Urumchi, Kashgar y Tashkurgán y creo que como
                     Lago helado cerca de Taskurgán
muchos otros piensan pronto vas a ser la 1ª potencia mundial, y además tu lo sabes; espero que cuando esto ocurra sepas usar tu poder con moderación y no hagas lo que tu actual predecesor en el cargo está haciendo: incapaz de solucionar sus contradicciones internas se dedica últimamente cual matón de barrio, a crear problemas a los demás utilizando aquello en lo que es infinitamente superior a todos, y que no es precisamente para sentirse orgulloso: la fuerza de las armas. Por lo demás espero hayas olvidado las humillaciones que te causó Occidente en el siglo XIX

  y XX, y no intentes tomar la revancha. Disfruta de tu nueva situación y hazles partícipes a todos tus ciudadanos.
Música
      Tal vez lo 1º que choca sea la convivencia, al parecer en armonía, de la música occidental y china; un día fui a ver-oír  ópera china y me encontré con la sorpresa de que si se exceptuaba el timbre de voz y las caras de los intérpretes, la ópera podía pasar por occidental, aunque se me dijo que este tipo era muy popular en el centro de china; incluso la música enlatada era con instrumentación occidental. Como curiosidad los de las primeras filas estaban cenando y los móviles sonaban sin parar, con muy poco respeto a los intérpretes. Sin embargo los instrumentos autóctonos que los cito en otro lugar,  son preciosos con un acabado exquisito, y un timbre muy agradable al oído, habiendo grupos musicales que los utilizan con exclusividad en sus interpretaciones; no obstante el violín y el piano son muy populares, sobre todo el primero que al no tener trastes se adapta perfectamente a cualquier tipo de música.

                 Ciego tocando el ahu